Da ich mich hier ganz auf die maritimen Hotspots für Skipper und Crew konzentriere, sei allen Entdeckern, die auch das imposante Landesinnere oder den Nationalpark auf dem Berg Enos erkunden wollen, der detaillierte Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag ans Herz gelegt.

Fiskardo

Fiskardo: Das unbestrittene Juwel der Insel. Als einer der wenigen Orte blieb Fiskardo vom großen Erdbeben 1953 verschont, sodass die bunten, pastellfarbenen venezianischen Häuser im Original erhalten sind. Der Hafen schmiegt sich hufeisenförmig in die Bucht.

Skipper-Tipp: Im Sommer ist Fiskardo extrem beliebt. Yachten machen am Südkai fest oder ankern im Norden mit langen Landleinen zu den Felsen. Wer nach 13:00 Uhr kommt, geht oft leer aus.

Aufgrund der runden, unregelmäßigen Form der Bucht und der schieren Masse an Booten kreuzen sich die Ankerketten in Fiskardo im Sommer fast zwangsläufig. 
Wenn du morgens den Hafen verlässt, halte den Bootshaken und die Winsch bereit – es ist im Ionischen Meer fast schon Tradition, dass man beim Lichten des Ankers die Kette des Nachbarn mit hochzieht. Bleib dabei ruhig, es gehört zum „Fiskardo-Erlebnis“ dazu!

Agia Sofia Beach

Der Agia Sofia Beach (oft auch als Kalo Limani oder Platy Limani bezeichnet) ist ein echter Geheimtipp an der geschützten Ostküste von Kefalonia. Die weite, naturbelassene Bucht liegt eingebettet in die grüne Steilküste zwischen Agia Efimia und Fiskardo. Während Autofahrer eine lange, kurvige Serpentinenstraße hinabbezwingen müssen, ist sie für Segler eine der entspanntesten Oasen der Insel.

Atmosphäre & Historie: Die Zeit vor dem Erdbeben

Der Strand besteht aus weißen Kieselsteinen und ist von dichten Oliven- und Feigenbäumen gesäumt, die bis fast ans Wasser reichen. Der wahre Charme liegt jedoch in der Geschichte: Direkt am Ufer stehen die Ruinen alter, unbewohnter Steinhäuser. Sie sind steinerne Zeitzeugen aus der Ära vor dem verheerenden Erdbeben von 1953, als sich hier eine kleine Küstensiedlung befand. Dieses nostalgische Flair verleiht der Bucht eine ganz besondere, friedliche Stimmung. 

In den Sommermonaten betreibt eine traditionelle griechische Familie direkt am Strand eine kleine, urige Taverne. Hier gibt es ehrliche, hausgemachte Küche zu fairen Preisen – perfekt, um nach dem Anlegen mit dem Dinghy überzusetzen und den Abend ausklingen zu lassen.

Agia Sofia ist die perfekte Ausweichbucht, wenn die nahen Stadthäfen von Fiskardo oder Agia Efimia am Nachmittag bereits restlos überfüllt sind. Während sich andere Crews beim Hafen-Match stressen, genießt du hier eine ruhige Nacht am Anker im geschichtsträchtigen Ambiente.

Poros

Poros im Südosten ist das maritime und logistische Tor Kefalonias zum griechischen Festland. Während das mondäne Fiskardo im Norden mit venezianischem Glamour punktet, erlebst du in Poros ein bodenständiges, authentisches Griechenland. Der Hafen liegt strategisch perfekt für Crews, die von Zakynthos nach Norden segeln oder den Sprung rüber zum Peloponnes (Kyllini) wagen wollen.
Eingebettet zwischen einer tiefen Bergschlucht und dem offenen Meer bietet Poros einen markanten Stopp.

Liegeplätze

Der Hafen von Poros ist zweigeteilt: Ein großer Bereich für die Autofähren und ein geschütztes inneres Hafenbecken für Fischerboote und Yachten.

• Liegemöglichkeiten (Die lange Pier): Segelyachten machen meist an der Innenseite der großen Ostmole römisch-katholisch mit dem eigenen Buganker und Heckleinen zur Pier fest.
• Der Grund: Der Boden besteht aus Sand, Schlick und stellenweise Kraut. Wenn der Anker einmal sitzt, hält er gut. Wichtig: Stecke reichlich Kette (mindestens das 5-fache der Wassertiefe), da das Hafenbecken relativ tief ist.
   

Weitere Buchten und Häfen

Die Insel hält noch unzählige weitere Häfen und versteckte Buchten bereit, die bisher nicht auf meinem Logbuch standen. Es bleibt also noch einiges zu entdecken – der nächste Törn kommt bestimmt!

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Zakynthos Stadt

Der Haupthafen von Zakynthos-Stadt (Zante) ist das logistische Herzstück der Insel und der sicherste Allwetterhafen des gesamten Reviers. Er liegt an der Ostküste und bietet Skippern eine hervorragende Ausgangsbasis, um die Crew zu wechseln, Proviant zu bunkern oder die lebendige Inselhauptstadt zu erkunden.

Es gibt Strom, Wasser und hervorragende Versorgungsmöglichkeiten in den umliegenden Tavernen.

Agios Nikolaos

Agios Nikolaos (im Nordosten, nahe Kap Skinari) ist nach Zakynthos-Stadt der zweitwichtigste Hafen der Insel und ein strategischer Schlüsselpunkt für jeden Skipper. Die kleine Bucht wird durch die vorgelagerte, gleichnamige Insel Agios Nikolaos geschützt. Da der Hafen als primärer Ausgangspunkt für Ausflugsboote zu den Blauen Grotten und zur Navagio-Bucht dient, ist er tagsüber extrem geschäftig, wandelt sich abends aber in ein idyllisches Fischerdorf. 

Perfekt als Ausgangspunkt für den Schlag zur Navagio-Bucht oder zur Nachbarinsel Kefalonia. Der Hafen ist gut geschützt, kann aber bei Nordost-Schwell ungemütlich werden.

Die Blauen Grotten von Zakynthos

Die Blauen Grotten (Blue Caves) an der Nordostküste sind eines der faszinierendsten Naturschauspiele von Zakynthos und ein absoluter Pflichtstopp im Logbuch jedes Skippers. Das Besondere hier: Das einfallende Sonnenlicht reflektiert auf dem strahlend weißen Kalkstein-Meeresboden und projiziert ein magisches, fast künstlich leuchtendes Neonblau an die Höhlenwände.

Taktik für die Crew: Das Timing entscheidet

• Morgens kommen: Die Grotten liegen auf der Nordostseite der Insel. Das bedeutet, das Lichtspektakel ist am Vormittag am intensivsten, wenn die Sonne tief steht und direkt in die Höhlenöffnungen hineinscheint. 
• Flucht vor der Thermik: Ab dem frühen Nachmittag setzt meist der Nordwestwind (Maistros) ein. Dadurch wird der offene Ankerplatz unruhig und es baut sich unangenehmer Schwell an den Klippen auf. Wer zwischen 09:00 und 12:00 Uhr hier stoppt, hat meist ruhiges Wasser und die Grotten fast für sich allein. 
• Beiboot nutzen: Die Eingänge der eigentlichen Höhlen und Felsbögen sind extrem niedrig. Große Segelyachten müssen draußen auf tiefem Wasser warten. Das Erkunden der Grotten erfolgt mit dem Dinghy. 

Zakynthos berühmter Strand -Navagio Bucht (Shipwreck Beach)

Der berühmteste Strand Griechenlands mit dem markanten Schiffswrack. Der Aussichtspunkt auf den Klippen bietet einen atemberaubenden Blick aus der Vogelperspektive.

Wie kam das Wrack auf den Strand?

Das Wrack in der Navagio-Bucht kam am 2. Oktober 1980 durch eine Kombination aus Schmuggel, einer Verfolgungsjagd und einem heftigen Sturm an den Strand. 
Das Schiff namens MV Panagiotis war an jenem Abend in stürmischer See unterwegs. Laut den offiziellen Berichten hatte die Besatzung eine illegale Ladung aus Zigaretten und Alkohol an Bord, die von der Türkei nach Italien geschmuggelt werden sollte. Als die griechische Küstenpatrouille auf das Schiff aufmerksam wurde und die Verfolgung aufnahm, geriet die Besatzung in Panik. 
Aufgrund des extrem schlechten Wetters, schlechter Sicht und eines mechanischen Schadens verlor der Kapitän die Kontrolle über das Schiff. Die Besatzung gab das Schiff schließlich auf und floh. Die Meeresströmung und die Wellen trieben das manövrierunfähige Frachtschiff direkt in die damals noch namenlose, von hohen Klippen umschlossene Bucht, wo es im weißen Kiesstrand auf Grund lief.

Navagio-Bucht ist aktuell für Touristen gesperrt.

Die Navagio-Bucht (Shipwreck Beach) ist aktuell für Touristen gesperrt. Aufgrund einer offiziellen Regierungsverordnung gelten zum Schutz der Urlauber strikte Zugangsbeschränkungen bis mindestens zum 31. Oktober 2026 (wahrscheinlich länger). 
Der Grund für diese drastische Maßnahme ist akute Lebensgefahr durch Felsstürze und Erdrutsche. Die steilen Kalksteinklippen um die Bucht sind geologisch extrem instabil – bereits 2018 und nach einem Erdbeben im Jahr 2022 kam es zu massiven Felsabbrüchen.

Was bedeutet das konkret für Segler und Skipper?

• Betretungs- und Badeverbot: Das Anlanden am Strand, das Festmachen an Land sowie das Schwimmen in der gesamten Bucht sind verboten. Die Küstenwache kontrolliert das Gebiet und verhängt bei Verstößen empfindliche Geldstrafen. 
• Sicherheitsabstand: Boote und Yachten müssen einen Mindestabstand von 50 Metern zur Küstenlinie einhalten. 
• Anschauen erlaubt: Du darfst mit der Yacht in die Bucht einfahren und außerhalb der 50-Meter-Zone stoppen (oder treiben), um der Crew das Fotografieren des Wracks zu ermöglichen.
• Wer den Strand von oben sehen möchte, kann den offiziellen, per Auto erreichbaren Aussichtspunkt von Agios Nikolaos aus auf den Klippen ansteuern.

Anmerkung: Die Bilder stammen aus 2019, damals war die Bucht noch frei zugänglich.

Tipp: Etwas nördlich der Bucht Navagio Beach liegt eine sehenswerte Bucht, ohne Namen, am Fuße weißer Klippen mit versteckter Höhle.

Skipperinfo: Wer den Maistros versteht, segelt entspannt.

Der Maistros ist der unbestrittene König der Winde im Ionischen Meer und der wichtigste Motor für jeden Segeltörn rund um Zakynthos. Er ist ein thermischer Schönwetterwind aus nordwestlicher Richtung (NW), der in den Sommermonaten fast täglich wie ein Schweizer Uhrwerk einsetzt.

Der Maistros verhält sich an normalen Sommertagen extrem berechenbar:

• Vormittags (Ruhe vor dem Schuss): Am Morgen ist es meist spiegelglatt oder es weht nur ein schwacher Hauch. Perfekt, um den Anker zu lichten und die ungeschützten Hotspots wie die Blauen Grotten anzusteuern.
• Mittags (Der Startschuss): Gegen 12:00 bis 13:00 Uhr schaltet die Thermik ein. Der Wind dreht auf Nordwest und frischt zügig auf.
• Nachmittags (Der Segelspaß): Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr erreicht der Maistros seinen Höhepunkt, meist mit 4 bis 5 Beaufort (knapp 15–20 Knoten), in Spitzen auch mal eine gute 6. Perfekt für sportliche Schläge!
• Abends (Der Feierabend): Pünktlich zum Sonnenuntergang bricht die Thermik zusammen. Der Wind schläft komplett ein und sorgt für eine ruhige Nacht in den Häfen der Ostküste. 

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Farben, die Geschichten erzählen
Die Hänge rund um den Hafen sind dicht bebaut mit neoklassizistischen Häusern, die in warmen Pastelltönen leuchten. Ocker, Terrakotta, sanftes Gelb und zartes Blau – jede Fassade scheint sorgfältig gewählt, und doch wirkt das Gesamtbild harmonisch und natürlich gewachsen. Diese Häuser sind nicht nur schön anzusehen, sondern erzählen auch von der reichen Vergangenheit der Insel Symi.

Leben am Wasser
Entlang der Promenade spielt sich das Leben ab. Fischerboote schaukeln neben eleganten Segelyachten, während sich in den Tavernen der Duft von frischem Fisch und mediterranen Kräutern ausbreitet. Cafés laden dazu ein, sich zurückzulehnen, einen griechischen Kaffee zu genießen und das Treiben zu beobachten.

Hier geht alles ein wenig langsamer. Menschen flanieren, unterhalten sich, lachen. Es ist diese entspannte Atmosphäre, die Gialos so besonders macht – lebendig, aber niemals hektisch.

Zwischen Tradition und Gegenwart
Früher war der Hafen ein bedeutendes Zentrum für Schiffbau und Schwammtaucherei. Heute lebt Gialos vor allem vom sanften Tourismus, ohne dabei seine Identität zu verlieren. Große Hotelanlagen sucht man hier vergeblich – stattdessen prägen kleine Pensionen und familiäre Unterkünfte das Bild.

Ein Ort zum Ankommen
Gialos ist mehr als nur ein Hafen – es ist das Herz von Symi. Ein Ort, an dem man nicht einfach vorbeikommt, sondern bleibt. Sei es für einen Spaziergang entlang der Uferpromenade, ein Abendessen mit Blick auf das Wasser oder einfach nur, um die besondere Stimmung dieses Ortes auf sich wirken zu lassen.

Wer einmal hier war, versteht schnell: Gialos ist kein Reiseziel, das man abhakt. Es ist eines, das in Erinnerung bleibt.

Statue von Stathis Georgios Hatzis

Stathis Georgios Hatzis aus Symi (1878–1936) war der führende „Nackttaucher“ (d. h. ohne Tauchanzug) und Schwammfischer der griechischen Schwammfischerflotte von Symi in der Zeit von 1900 bis 1930. Berühmt wurde er durch seine legendären Fähigkeiten im Freitauchen, wie es heute als Tauchen ohne Atem bezeichnet wird.

Er erklärte, dass er Schwämme bis zu einer Tiefe von 100 Metern sammelte, während er in 30 Metern Tiefe bis zu 7 Minuten lang Schwämme vom Grund aufsammeln konnte.

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Die Insel gehört zum Dodekanes und liegt dicht neben der Hauptinsel Arki. Zum Hafen Porto Augusta von Arki sind es etwa 2 km. Der Name Marathos kommt von dem früher angebauten Fenchel. Heute ist wegen der Ziegenhaltung der Fenchel nur noch selten anzutreffen. Die ursprüngliche Siedlung „verlassenes Dorf“ liegt östlich der Hafenbucht auf einem Sattel. Dort befinden sich neben einem Gebäude mit Tonnengewölbe auch die Häuserruinen der vor ca. 20 Jahren aufgegeben Siedlung sowie eine Kapelle. Heute wird die Insel von zwei Familien bewohnt, die jeweils eine Taverne, teilweise mit Übernachtungsmöglichkeiten, betreiben. Die Bewohner betreiben Ziegenhaltung sowie zur Eigenversorgung etwas Gemüseanbau.

Der „Ureinwohner“ Micali’s betrieb bis 2022 die vom Wasser aus gesehen linke Taverne und wurde wegen seines Aussehens gerne als Pirat bezeichnet. Leider ist das Original verstorben und ein Nachfolger war 2024 nicht zu finden. Die zweite Taverne wird von Pandelis & Katina betrieben. Die Beiden sind 1978 aus Australien zurückgekehrt und haben die rechte Taverne mit schönem Garten sowie Fremdenzimmern aufgebaut. Täglich gibt es frisches Brot aus dem Holzbackofen.
In der Bucht liegen ein paar Mooringbojen aus. Per Schnorchel konnte ich mich davon überzeugen, dass eine ordentliche Betonröhre mit einer Kette und starker Mooringleine verwendet wird. Sicherer geht es nicht. Vor jeder Taverne gibt es einen kleinen Kai, an dem man mit seinem Dinghi anlanden kann. Den Sonnenuntergang und die Inselwelt von der kleinen Kapelle aus beobachten und danach in der Taverne ein gutes Essen genießen ist ein Muss.

Fotostrecke Marathos / Marathi

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Morgens brechen wir kurz vor Ankunft der ersten Fähre auf, um die schroffe Felsenküste an der Westseite von Paxos zu besuchen.

Hinter dem Leuchtturm von Lakka erreichen wir die imposante Westküste mit bemerkenswerten Fels- und Küstenformationen und vielen winzigen Stränden. In Höhe des Meeresspiegels gibt es etliche Höhlen und Grotten. Wer diese schroffe Landschaft per Boot erleben will, muss dies am Vormittag tun,  denn man kann sich nur bei ruhigem Meer an die Felswände wagen. Üblicherweise wacht der aus Nordwesten wehende Mistral gegen Mittag auf und entwickelt dann im Laufe des Nachmittags seine größte Stärke – und damit auch hohen Seegang, der gegen die Westküste peitscht.

Bei der Ipapánti-Höhle legen wir einen ersten Stopp ein. In der Höhle soll sich während des 2. Weltkrieges ein griechisches U-Boot versteckt haben. Gut erkennbar ist die Höhle an einem vorliegenden Felsen, der mit etwas Fantasie der Gestalt eines U-Bootes gleicht. Per Dingi wollen Michi und Kurt die Höhle erkunden währen wir in sicherem Abstand vor den Felsen in der Bucht trieben. Kaum in der Höhle angekommen war ihr Schrecken groß, da dampfte zusätzlich ein großer Ausflugsdampfer in die Höhle und konnte damit anschaulich darstellen wie ein U-Boot versteckt werden kann. Nach der Rückkehr aufs Boot waren die Beiden sichtlich erleichtert, das auch für ihr Dingi Platz in der Höhle war.

Beeindruckend an der Küste ist auch das sich kurz darauf erhebende Kap Erimitis, der höchste Abschnitt der Küste. Faszinierende Lichteffekte in kristallklaren Gewässern locken in den aufeinanderfolgenden Grotten der Achai Bucht und der Grotte von Petriti die Besucher in ihr Inneres.

Einige Meter entfernt erscheint die nächste Attraktion: Nicht nur sprichwörtlich steht der Ortholithos wie ein Fels in der Brandung. Der merkwürdige Fels ragt wie eine Nadel nahe der Küste aus dem Meer. Gerne wären wir noch länger geblieben aber auch bei drei Charterwochen ist nur ein beschränktes Programm möglich.

Wir verlassen nun Poseidons „Liebesinsel“. Glaubt man der griechischen Mythologie, dann hat der Meeresgott mit seinem Dreizack die Insel Paxos von der Südspitze Korfus abgetrennt, um für sich und die schöne Nymphe Amphitrite ein geschütztes Liebesnest zu schaffen.

Paxos bis Lygia  –  Zwischenstopp Antipaxos

Als Zwischenstopp steuern wir südwärts zur kleinen Schwesterinsel Antipaxos. Hier locken paradiesische Badebuchten. Die bekannteste Bucht ist die  Emerald Bay im Nordosten, sie war aber schon mit Ausflugsdampfern aus Korfu überfüllt. Weiter im Süden lasen wir dann in einer einsamen Bucht den Anker fallen und genießen das kristallklare Wasser. Gestärkt mit einem leckeren Salat zusammen mit einem kühlen Rosewein geht es am späten Nachmittag bei weiterhin windstillem Wetter Richtung Osten zur Festlandsküste.

Fischerhafen Lygia

Der kleine Fischerhafen Lygia (auch Ligia) soll laut Hafenhandbuch wegen vieler Felsen im Einfahrtbereich kritisch in der Ansteuerung sein.

Die ruhige See ließ  mich aber hoffen, dass wir die Unterwasserfelsen gut erkennen können. Vorsichtig navigieren wir wie im Hafenhandbuch beschrieben in die Einfahrt. Kurt im Bugkorb beobachte aufmerksam die Unterwasserwelt! Da tat es einen kleinen Rempler und wir hatten einen Unterwasserfelsen touchiert. Wie die spätere Inspektion des Unterwasserschiffes zeigte, hatten wir uns Gott sein Dank nur eine kleine Schramme eingefangen. Im zweiten Anlauf, nicht so dicht unter Land, konnten wir unbeschadet die kleine Hafeneinfahrt passieren.

Außer uns hatte nur noch eine andere Yacht diese heikle Hafeneinfahrt gewagt.

Zu rechter Hand liegt in diesem malerischen Hafen eine Fischtaverne, die vor allem bei den Einheimischen recht bekannt ist.

Man bekommt hier nicht nur hervorragend zubereiteten Fisch serviert, sondern kann an klaren Tagen auch die Umrisse der  vorgelagerten ionischen Inseln Antipaxos, Paxos und Korfu erahnen.  Zusätzlich hat man auch traumhafte Sonnenuntergängen und einen genialen Blick in einen kristallklaren Himmel.

Lygia – Fischerdorf neben Vrachos

Der Hafen selber liegt etwas abseits des eigentlichen Dorfes Lygia. Das ruhige, verträumte Fischerdorf liegt auf einem Hügel oberhalb des Meeres an der Festlandsküste, ca. 30 km nördlich von Preveza. Vom Hafen erreicht man das Dorf nur über eine kleine Serpentinenstraße.

Der Hauptstrand von Lygia ist ein langer, mit runden Kieselsteinen durchsetzter Sandstrand. Zu beiden Seiten der Ortschaft schließen sich weitere Sandstrände an, die  gänzlich unbewirtschaftet  sind. Hier findet man auch  in der Hauptsaison mit ziemlicher Sicherheit ein ruhiges Plätzchen. Man kann dank des sauberen, tiefblauen Meeres und den vorgelagerter vulkanischen Riffen trefflich Schnorcheln.

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Chalki gehört zur historischen Region des Dodekanes und zur Inselgruppe der Südlichen Sporaden. Die rund 27 km² große Insel mit etwa 500 Einwohnern erstreckt sich über knapp 10 Kilometer in West-Ost-Richtung, bei einer Breite von bis zu drei Kilometern. Die Insel ist insgesamt karg und recht bergig, die höchste Erhebung ist 593 m hoch. Wasser gibt es auf der Insel kaum, ein Tankschiff aus Rhodos versorgt die Insel mit dem kostbaren Nass. Fast alle Bewohner leben im Hafenort Chalki oder auch Emporio genannt. Er erstreckt sich über mehrere hundert Meter Länge entlang einer weiten Bucht.

Emporio

Der Hafen von Emporio bietet Postkarten-Idylle und ist von Fischern dominiert. Die Promenade hat sich allerdings auf Touristen eingestellt und eine Taverne reiht sich an die nächste.

Hier kommen alle Urlauber mit der Fähre an. Der Ort wirkt romantisch und malerisch. Andere bewohnte Orte auf Chalki gibt es nicht. Auch Straßen wurden bisher kaum gebaut. Deshalb ist auch die Ortschaft weitgehend autofrei.
Bei der Einfahrt in den Hafen fallen zunächst zwei Kirchtürme auf, der massive, eine Uhr tragende Bruchsteinturm der Panagia-Kirche und der viel filigranere, mit hellen Braun- und kräftigen Blautönen verzierte Glockenturm der Hauptkirche Agios Nikolaos.

Seglerinfos zu Chalki

Auf einem Bergrücken oberhalb des Ortes Emporio stehen drei Windmühlen, die schon aus einiger Entfernung gut auszumachen sind. Der Hafen selbst wird aber erst sichtbar, wenn man in die Bucht einläuft.

Am Fähranleger kann man nur bedingt festmachen, normalerweise wird man zu dem Schwimmsteg der „Marina“ verwiesen. Der Steg wurde zwar erneuert, alte Ketten am Grund bergen jedoch die Gefahr den Anker zu verhaken. Wir hatten leider dieses Pech und mussten einen Taucher zur Hilfe holen.

Pontamos Beach

Koordinaten: 36° 13.25′ N, 027° 36.3′ E

Ein guter Strand namens Pontamos Beach ist zu Fuß in 15 Minuten vom Hauptort Emporio zu erreichen. Man kann Liegen und Sonnenschirme mieten und in einer Taverne essen. Dies ist der einzige Sandstrand von Chalki welcher auch für Segler zu empfehlen ist (Bucht Ormos Potamos). Die Bucht ist nach Süden hin offen, so dass bei nördlichen Winden ein sicheres Liegen möglich ist. Der Boden ist Sand, teilweise bewachsen und fällt flach ab.

Fotostrecke Chalki

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Wer Ruhe und Entspannung sucht – wäre hier eigentlich richtig.

Ich habe die Insel 2008 das erste Mal besucht und bin seitdem immer wieder dort gewesen. Das Inselleben hat sich verändert. Die Insel wird, wegen ihrer Nähe zur Türkei inzwischen fast täglich von illegalen Einwanderern überflutet. Es sind weit mehr als die Insel Einwohner hat. Und mehr als sie verkraften kann. Traurig. Selbst unsere Lokalzeitung berichtet von Agathonisi in dieser Angelegenheit.

Hafenort Agios Georgios

In dem kleinen, freundlichen Fischerort am Hafen liegen drei Tavernen, ein Kafenion, der Minimarkt und die wenigen Pensionen von Agathonisi. Zementstraßen führen in 10-15 Gehminuten zu den beiden anderen Dörfern hinauf.
Wir haben die Taverne von Giorgios besucht und sind dort bestens versorgt worden. Giorgios ist mit einer Schwäbin, da fühlen sich meine Mitsegler wie zu Hause.

Mikro Chorio

Oberhalb des Hafens liegt Mikro Chorio, das „Kleine Dorf“. In den zum Teil leerstehenden Häusern wohnen nur wenige Leute, das Dorf erscheint menschenleer. Es gibt weder einen Laden noch ein Kafenion.

Megalo Chorio

Megalo Chorio ist die größte Ortschaft von Agathonisi; allerdings ist sie vom Meer aus nicht sichtbar, sie sollte ihre Einwohner vor allem gegen Piratenüberfälle schützen. Auf einer Zementstraße erreicht man in gut 10 Min. das Dorf. Es gibt zwei Läden, eine Bäckerei, zwei Kafenion, ein Restaurant und die Volksschule. Ein jährlich wechselnder Lehrer unterrichtet dort etwa zehn Kinder. Zum Besuch weiterführender Schulen müssen sie zu Verwandten nach Samos oder ins Klosterinternat auf Patmos übersiedeln. Das Dorf überrascht durch den farbenfrohen Anstrich seiner Häuser.

Fotostrecke Agathonisi

Seglerinfos zu Agathonisi (Limin tou A. Georgiou)

37°26,8’N 026°57,6’E
Agathonisi ist bei Seglern die einen Stopp auf dem Weg von N nach S oder umgekehrt suchen beliebt. Interessant ist auch, dass die Hafenbucht Ormos Agios Georgios eine Bucht mit bestem Schutz bei Meltemi bietet.

Agathonisi (Hafen)

37° 27.311′ N 026° 57.953′ E
Man ankert frei vor dem Scheitel der Bucht oder geht an den nördlichen Teil des Fähranlegers. Farbmarkierungen kennzeichnen den Bereich, der für die Fähren und die Coast Guard frei zu halten ist. Die Coast Guard (zwei Schiffe) belegt den nördlichen Teil des Anlegers (weiße Markierung). neben dem in südlichen Teil maximal zwei Yachten Platz haben.
Am seewärtigen Teil des Kais legt manchmal eine Fähre an, dann muss der Platz kurzfristig freigemacht werden.

Ankerbuchten in der Einfahrt der Hafenbucht

Es besteht auch die Möglichkeit, in Einbuchtungen im W und E des Hafenbucht zu ankern. Zum Ankern ist das Wasser ziemlich tief (7 bis 12 m). Der Ankergrund verspricht guten Halt über Schlick und Seegras. Ich habe immer wieder Boote dort gesehen aber selber noch nie diese Buchten genutzt.

Ormos Poros (SE-Bucht)

37° 27,3′ N 026° 59,7’E
1,4 Seemeilen östlich des Haupthafens liegt Ormos Poros, die nördliche Bucht kann nur mit Landleine genutzt werden, weil zu schmal zum Schwoien ist. Der Westteil dagegen bietet viel Platz.

Links zu Törnberichten:

• Rundtörn Samos Kalymnos
• Segeltörn zwischen Samos und Rhodos
• Segeltörn Dodekanes / Kykladen
• Nördl. Dodekanes

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Levitha ist sicherlich nur wenigen bekannt. Selbst Rucksacktouristen werden die Insel kaum auf dem Programm haben. Einzig Segler in der Inselwelt zwischen den Kykladen und den Dodekanes dürfte die Insel bekannt sein.

Die Küste der Insel ist stark zerklüftet, auf der Südseite befinden sich zwei größere Buchten, die als natürliche Ankerplätze Schutz vor den oft starken nördlichen Meltemiwinden bieten und deshalb bei Seglern beliebt sind.

Nahe der östlichen Bucht befindet sich ein bäuerliches Anwesen. Die Familie, lebt vom Fischfang, der Ziegenzucht und dem Ertrag der Landwirtschaft. Zur Energieerzeugung betreiben sie eine Fotovoltaikanlage und einen Windgenerator. Die Einkünfte aus einer Taverne bessern das Einkommen auf.

In der Freilufttaverne wird der Tagesfang frischer Fische, Ziege und Köstlichkeiten der kleinen Landwirtschaft angeboten. Da der Hausesel die Taverne als sein Revier einstuft, schaut auch er, ob es seinen Gästen gut geht.

Seglerinfo Levitha

Ankerbucht Levita 37° 00’ N 026° 27,5’ E

Die Lage der Insel zwischen den Dodekanes und Kykladen reduziert die Entfernung zwischen den beiden Inselwelten auf angenehme Distanzen und wird deshalb gerne als Zwischenstation beim Schlag zwischen den beiden Inselgruppen wahr genommen. Eine große Bucht bietet Schutz vor dem in dieser Region besonders starken Meltemi.

Der Wirt der Taverne hat etwa zehn Bojen verankert und hilft beim Festmachen. Er verlangt als Liegegebühr sieben Euro. Die sehr gute Taverne im Bauernhof ist beliebt, deshalb ist es ratsam einen Tisch zu bestellen und sich nach dem Tagesfang des Fisches zu erkundigen. Von der Bucht führt ein steiniger Weg zur Taverne. Damit der Rückweg gesichert ist, Taschenlampen nicht vergessen!

Fotostrecke Levitha

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Koordinaten: 39° 14,20’N   020° 08,00′ E

Um die Bucht reihen sich einige pastellfarbene Häuser des Dorfes Lakka. Wer Glück hat und einen der wenigen Liegeplätze an der Kaimauer ergattert, ankert quasi direkt in der guten Stube. Die meisten Boote müssen jedoch in der oft gut gefüllten Bucht vor Anker gehen. Die Insel ist ein beliebtes Ziel von Flottillen-Seglern, sodass die Bucht im Sommer stets voll belegt ist. Der Ankerplatz liegt malerisch unterhalb olivenbestandener Hänge, und in einem kleinen Dorf im Scheitel der Bucht schmiegen sich ein paar Häuser aneinander.

Im Dorf Lakka gibt es hervorragende Tavernen mit überdurchschnittlichem Angebot. Mein persönlicher Favorit ist die Taverne Nionios direkt am kleinen Dorfplatz. Der Blick in die Töpfe verleitet leicht dazu, zu viele der Köstlichkeiten zu ordern.

Tipp: Wer erst nach 16:00 Uhr ankommt und am nächsten Morgen vor 10:00 Uhr ablegt, kann auch den kleinen Fähranleger nutzen. Es ist jedoch ratsam in dem Reisebüro in direkter Nachbarschaft den Fährplan zu prüfen. Der Fähranleger wird tagsüber von Touri Dampfern aus Korfu genutzt, um die Schönheiten der Insel zu genießen.

Wer sich diese Insel als Feriendomizil aussucht, darf sich auf erholsame Tage, in Ruhe, in einer herrlichen Landschaft freuen. Der überwiegende Besucherstrom stammt aus England, von dort ist die Anreise bestens organisiert, d.h. Flug, Fähre und Transport auf Paxos sind optimal aufeinander abgestimmt.

Empfehlung: Da die Insel in der Größe überschaubar ist, lohnt sich ein Ausflug mit den im Hafen angebotenen Rollern. Nach dem Besuch von Longos und Gaios sollte man zum Abschluss den Sonnenuntergang auf der Terrasse der Sunset Bar Erimitis hoch auf den Felsen einplanen.

Fotostrecke Paxos Ormos Lakka

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Das Thema „Marina Mandraki in Rhodos“ ist seit Jahren ein leidliches. Da gibt es regelmäßig am Anfang der Saison den Bericht -die neue Marina südlich von Rhodos Stadt wird diese Saison zur Verfügung stehen. Aktuelle Recherchen (Stand Mai 2012) zeigen, der Fortschritt schleicht dahin. Gelinde gesagt eine Katastrophe, so wird weiter eine Abwanderung der Segler an die türkische Küste stattfinden. Dort wachsen neue Marinas wie Pilze aus dem Boden. Dringend gebrauchte Euros will in Rhodos wohl niemand! Wer trotzdem Rhodos anläuft, muss mit der miserablen Situation, der „Marina“ Mandraki vorlieb nehmen.

Trotz aller Warnungen und der mehr wie bösen Berichte zu Mandraki haben wir uns, wegen der guten Flugverbindungen nach Rhodos, trotzdem für einen Crewwechsel in Rhodos entschieden. Mit der Reservierung, für einen Liegeplatz, bei Roditis Yachting im Gepäck sollte doch alles glattgehen! Zusätzlich ist unser Plan, spätestens um 14 Uhr, in der Marina anzukommen, da sind erfahrungsgemäß in den meisten Häfen noch Plätze frei.

Bei 5 bis 6 Bft aus NW bis W ist uns der Wettergott nochmals wohlgesonnen und die Überfahrt von Symi ein fantastischer Abschluss des Dodekanes Törns von Samos nach Rhodos. Planmäßig kreuzen wir kurz vor 14 Uhr vor der Einfahrt zu dem alten Stadthafen von Rhodos.

Das Boot in diesem Yachthafen zu verankern, ist ein wahres Privileg! Die Geschichte besagt, dass der Eingang zum alten Hafen von Rhodos von dem Koloss bewacht wurde, eines der Sieben Weltwunder der antiken Welt. Der Koloss ist zwar schon lange verschwunden aber Segler können immer noch das antike Mysterium, in Form von rabiatem Charterpersonal genießen.

Als wir in den Hafen einlaufen sind wir zuerst sehr erfreut, es gibt tatsächlich noch freie Liegeplätze! Leider kommt nun die Ernüchterung. Bereits beim ersten Versuch der Ansteuerung werden wir, wie sich später herausstellte, von Mitarbeitern des Yachtcharter Kiricoulis lautstark aufgefordert die Plätze freizuhalten. Unser Hinweis, dass wir eine Reservierung haben und den Platz zwecks Klärung ansteuern trifft nur auf taube Ohren. Beim Versuch das Boot zumindest zu sichern, muss ich mir wüsteste Beschimpfungen anhören, selbst die Androhung von Tätlichkeiten sind Willkommensgrüße in Rhodos. Krönender Abschluss ist, dass der „liebe“ Manager von Kirachoulis es versteht, im letzten Moment, die Mooringleine quer unter unser Boot zu ziehen, welche wir postwendend in der Schraube haben. Hier kann man sicher nur von mutwilliger Sachbeschädigung sprechen.
Ergebnis ist ein manövrierunfähiges Boot, Schaden am Spiegel und Mooring in der Schraube. Nach 45 Minuten tauchen im Dreck des Hafenbeckens ist es Gott sei Dank möglich die Schraube von der Leine zu befreien. Begleitet wird diese Aktion von dem „hilfsbereiten Charterpersonal“. Nur gut, dass diese Spezies von Charterrüpeln die Ausnahme darstellt. Für Rhodos aber scheint dies aber der Normalfall zu sein.

Zu unserer positiven Überraschung hatte sich inzwischen auch der Mitarbeiter von Roditis Yachting eingefunden. Er hatte einen Liegeplatz am anderen Ende des Hafens, zwischen den Ausflugsbooten, für uns reserviert. Hätten wir ihn vor der Einfahrt in den Hafen angerufen, wäre uns sicherlich einiger Ärger erspart geblieben. Von unserem Liegeplatz hatten wir dann freien Blick, auf die zwei frei bleibenden Plätze, welche uns so tapfer verwehrt wurden. So gewinnt man sicher keine Kunden, Euros brauchen diese Herren keine, die kommen auch ohne Leistung direkt aus dem EU-Topf!

Mit einem kräftigen Schluck Ankerwasser ist der Ärger bald heruntergespült. Da der Abflug dieser Crew erst am Spätnachmittag des nächsten Tages ansteht haben wir nun reichlich Zeit.

Ein Bummel durch die Altstadt und der Besuch des imposanten Großmeisterpalastes der Johanniter, Teil des Unesco-Weltkulturerbes, bleiben uns als positives Bild von Rhodos in Erinnerung. In einer Seitengasse des Hafens findet sich dann auch noch die passende Taverne, um bei griechischer Musik ein letztes Mal die Spezialitäten des Landes zu genießen. Schnell sind so die unschönen Momente des Tages vergessen.

Unsere Liebe zur griechischen Inselwelt hat zwar einen kleinen Wermutstropfen abbekommen, wir werden aber wieder kommen.
Ich warte nun auf die nächste Crew, um unser Boot die Hera zurück nach Samos zu führen.

Mehr zu diesem zweiten Teil des Törns im Dodekanes zwischen  Rhodos und Samos, in der gleichen Inselwelt aber mit anderen Liegeplätzen werde ich auch unter dem Stichwort Törn 2011 veröffentlichen.

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