Wo liegt Madeira und wie groß ist es?

Die Inselgruppe liegt nur einen Sprung vom europäischen Festland entfernt und ist Urlaubsziel für Ruhesuchende, Individualreisende, Wanderer, Blumenliebhaber, Abenteuerlustige aber auch Pauschalurlaub oder „Seniorenresidenz“. Madeira bietet ein mildes Klima, herrliche Landschaften, sympathische, gastfreundliche Bewohner und tolle Sehenswürdigkeiten.

Nur einen Sprung vom europäischen Festland entfernt bedeutet: Madeira liegt nördlich der Kanaren, auf der Höhe von Marokko und gehört zu Portugal! Auf einer Fläche von 741 km² leben rund 280.000 Madeirer. Neben der Hauptinsel gehören noch die kleineren Inseln Porto Santo, Ilhas Desertas sowie Ilhas Selvagens zu der Inselgruppe.

Mit etwa 30 mal 50 km ist Madeira nicht groß! Eine Tagesumrundung mit dem Mietwagen ist aber kaum zu bewerkstelligen, da sich viele Straßen serpentinenförmig durch die Berge schrauben. Man hat immer das Gefühl auf Gebirgsstraßen herumzukurven, nur unterbrochen von unzähligen Tunneln. Mit einer Gesamtlänge der Tunnel von über 70 km sicherlich beachtlich für eine solch kleine Insel.

Geologie und Klima

Die gesamte Insel hat Mittel- bis Hochgebirgscharakter und ist vulkanischen Ursprungs. In der Mitte der Insel ragen die höchsten Gipfel empor. Der höchste Berg ist der Pico Ruivo mit 1862 m. Die Küste fällt steil ins Meer ab, Strände sucht man meist vergeblich. Für Strandurlauber wäre Madeira definitiv die falsche Wahl. Dafür bietet sich die Nachbarinsel Porto Sato mit ihren fantastischen Stränden an.

Madeiras Klima ist wie geschaffen für alles, was grünt. Um die 20 Grad und immer wieder Regen. Für die Vegetation optimal, für uns aber eine Herausforderung. Durch einen zentralen Bergkamm ist die Insel topografisch in zwei Hälften geteilt, was wettertechnisch den Effekt hat, dass die Insel sehr unterschiedliche Klimazonen aufweist. Bei  Niederschlag auf der Nordseite gibt es oft an der Südküste strahlenden Sonnenschein. Dann heißt es flexibel sein und seine Tagestour anzupassen. Immer wieder wurden wir von Nebel, Regen und strahlendem Sonnenschein überrascht.

In meinem Reisebericht kann und will ich nicht alles rund um Madeira beschreiben, dafür sind diverse Reiseführer besser geeignet. Ich möchte euch aber teilhaben lassen an der Reise zweier Individual-Reisender, etwas abseits von den ausgetretenen Pfaden. In den folgenden Berichten erfahrt ihr, warum die Insel so viele Liebhaber hat und sich einen Besuch lohnt.

Übersicht aller Reiseberichte rund um Madeira

• Madeira -Reiseziel im Sommer und Winter
• Anreise Madeira -Schiff oder Flugzeug
• Ferienhaus Maison Blanche in Arco da Calheta
• Rum aus Madeira -das Beste aus dem Zuckerrohr
• Ponta de São Lourenço -Wandern im Südosten von Madeira
• Curral das Freiras – Nonnental im Landesinnern von Madeira
• Levada Wanderung im Wandergebiet Rabaçal
• Madeiras Nordwestküste -ruhig, rau und regnerisch
• Madeiras Nordküste zwischen São Vicente und Santana
• Madeiras Südküste zwischen Calheta und Câmara de Lobos
• Monte -Korbschlittenfahrt und Botanischer Garten
• Funchal – Kunst hat die Altstadt wachgeküsst

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In Funchal scheint der Fußballer allgegenwärtig zu sein, sind die Einwohner doch mächtig stolz auf ihren prominenten Schützling. Bereits zu Lebzeiten hat man ihm ein Denkmal gesetzt!

Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass wir der Hautstadt von Madeira nicht den gebührend Respekt gezollt haben. Unsere Reise ging mehr zu den kleinen versteckten Orten. Sicherlich werden wir dies nachholen! Zur Entschuldigung muss ich aber vorbringen, dass jeder Versuch Funchal zu besuchen vom Wettergott abgeschmettert wurde. Kaum hatten wir Funchal angesteuert wechselte das Wetter und Wolken verdeckten für den Rest des Tages die Sonne. Ohne Sonne leuchten leider die Farben nicht und die Häuser und Blumen verlieren drastisch an ihrer Schönheit.

Die Uferpromenade bis zur Altstadt und ein Besuch im Bergdorf Monte oberhalb von Funchal sind sicherlich nicht repräsentativ. Ich denke es gibt reichlich Reiseführer und andere Quellen wo Funchal bestens mit Tipps und Hinweisen beschrieben ist

Die Altstadt von Funchal hatte es uns aber bereits nach kurzer Zeit angetan. Die fantastisch angemalten Türen und Fenstern weckten sofort unser Interesse.

Kunst in der Altstadt

Wer durch die Gassen der Altstadt von Funchal auf Madeira flaniert, sieht zahlreiche bunt gestaltete Türen. Die Türblätter gehören zu einem Projekt, das seit 2011 heruntergekommene oder schmucklose Türen in der Altstadt von Funchal in Kunstwerke verwandelt. „artE de pOrtas abErtas“, Kunst der offenen Türen, heißt es. Mehr zu diesem Thema findet man in dem Bericht Kuss für die Kunst von Spiegel Online.

Dieses Kunstprojekt soll die Altstadt nach und nach in ein Freilichtmuseum verwandeln. Erfolge sind bereits deutlich zu erkennen. Häuser an denen der Zahn der Zeit nagt ziehen inzwischen Touristenströme in die Altstadt. Im Gefolge ziehen Bars, Restaurant und Shops in die vormals oft heruntergekommenen Häuser. Nun kann auch Geld in Renovierungen gesteckt werden.

Die Kunst hat es geschafft die Altstadt wachzuküssen.

Nachdem wir einige Zeit mit Regenschirm durch Funchal gezogen waren knurrte der Magen. Von unserem Vermieter  hatten wir eine Empfehlung, die Taberna Madeira. Leider verfolgte uns das Pech, am Sonntagabend war die Taverne geschlossen.

Angebote gibt es in Funchal massig, wir wollten aber nicht unbedingt in einer Touri-Falle landen. Letztendlich fanden wir etwas Passendes der Klasse „bestens für Touri geeignet“. Der Name ist mir schon wieder entfallen, ist auch gut so.

Übersicht aller Reiseberichte rund um Madeira

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• Anreise Madeira -Schiff oder Flugzeug
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• Rum aus Madeira -das Beste aus dem Zuckerrohr
• Ponta de São Lourenço -Wandern im Südosten von Madeira
• Curral das Freiras – Nonnental im Landesinnern von Madeira
• Madeiras Nordwestküste -ruhig, rau und regnerisch
• Madeiras Nordküste zwischen São Vicente und Santana
• Madeiras Südküste zwischen Calheta und Câmara de Lobos
• Monte -Korbschlittenfahrt und Botanischer Garten
• Funchal – Kunst hat die Altstadt wachgeküsst

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Was für ein Panorama! Tief unter uns breitete sich Madeiras Hauptstadt Funchal aus. Ein Meer von Häusern und üppigen Gärten, die sich an steil absteigende Hügel anschmiegen. Unten im großen Hafen schneeweiße Kreuzfahrschiffe welche mit ihren Tagesbesuchern die Insel fluten.

Das Bergdorf Monte war bis zum zweiten Weltkrieg ein beliebter Luftkurort, an dem auch Kaiserin Sissi versuchte, ihr Lungenleiden zu kurieren.

Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte

Da wir unterhalb der Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte einen versteckten Parkplatz fanden, besichtigten wir zuerst die Kirche. Nachdem wir die Stufen hochgekraxelt waren standen wir auf der Terrasse und verschnauften. Die über 270 Jahre alte Kirche wurde mehrfach restauriert und gehört heute zu einer der ältesten Kirchen Madeiras. Österreichs letzter Kaiser Karl I. fand hier im Exil seine letzte Ruhe.

Restaurant Belmonte

Der Besuch der Kirche war für uns gleichzeitig Unterschlupf vor dem Regen. Leider wollte der Regen nicht aufhören sodass wir uns entschieden das kleine Lokal Belmonte aufzusuchen. Es liegt ganz unscheinbar in einer Seitengasse der Kirche und wird auch von den Korbschlittenlenkern genutzt.

Das Angebot ist überschaubar, der Service angenehm und das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Die portugiesische Fischsuppe mit Knoblauchbrot war sehr lecker. Von der oberen Etage hat man eine tolle Aussicht auf die Kirche. Das stimmige Ambiente überzeugte uns, wir würden dort immer wieder einkehren.

Tipp: Unbedingt einen Tisch in der oberen Etage anstreben.

Korbschlittenfahrt in Monte

Direkt unterhalb der Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte findet man die traditionellen Korbschlitten, auch „Toboggan“ oder „Cesto“ genannt. Von dort kann man die zwei Kilometer hinunter nach Funchal in den legendären Korbschlitten zurücklegen. Ursprünglich wurden die Korbschlitten von den Bewohnern als Transportmittel nach Funchal genutzt. Die Zeiten  sind vorbei, dafür fahren heute Tausende von Touristen mit den Schlitten. Ein Nervenkitzel, bei hoher Geschwindigkeit auf den engen, kurvigen Straßen nach Funchal.

Die Korbschlitten, für zwei bis drei Personen, gleiten auf Holzkufen die Straßen hinunter. Gesteuert werden die Schlitten von zwei, traditionell in weißer Leinenkleidung und einem Strohhut, bekleideten Männern. Die Gummisohlen ihrer Stiefel nutzen sie als Bremsen. Ein Blick auf die Sohlen zeugt von großem Abrieb, deshalb nutzen sie alte Autoreifen als Sohlen.

Wen man in Monte an der Korbschlittenstation steht, hört man oft die Frage: „Ob das mal gut geht?“ Man sieht den Wartenden die Unsicherheit an. Die Fahrt soll ja eine lustige Rutschpartie den Berg hinunter werden. Je nach Gefälle schieben oder ziehen die Fahrer die Schlitten bzw. bremsen mit ihren Schuhen ab. Da sind, wenn der Schlitten erst mal in Fahrt gekommen ist, kräftige Muskeln gefragt.

Gebremst wird durch Zurückhalten oder Querstellen. Wenn nötig, springen sie mit einem Fuß hinten auf oder ziehen das Gefährt mit einem Seil. Für die Mitfahrer wirkt das mehr als rasant. Mit viel Gekreische,  geht es die Straße abwärts. Rund 2 Kilometer sind es von Monte bis zum Endpunkt in Livramente am Stadtrand von Funchal. Etwa acht bis zehn Minuten dauert die Fahrt mit den als weltweit einmalig gepriesenen Korbschlitten.

Früher mussten die Fuhrleute die Schlitten wieder zurück auf den Berg tragen. Heute wartet an der Endstation ein LKW, der die Schlitten und auch die Fuhrmänner zum Startpunkt zurück bringt.

Tipp: Den einzigen Schlittenmacher findet man oberhalb des Restaurant Belmonte. Wir hatten leider nicht das Glück ihm bei der Arbeit zuschauen zu können. Ein neuer und mehrere defekten Schlitten standen vor der Tür und vermittelten einen Eindruck.

Tropischer Garten Monte Palace

Der Garten Monte Palace (Jardim Tropical Monte Palace) ist ein botanischer Garten. Direkt neben der Bergstation der Seilbahn grünt und blüht es. Man spaziert durch üppiges Grün zwischen Azaleen und Orchideen aus dem Himalaja, Palmen aus Südafrika und Palmfarnen aus der ganzen Welt.

Hier spiegeln sich die Einflüsse der Portugiesen im Orient wieder. Inspiriert durch seine Reisen nach Japan und China hat José Berardo diesen Park aufgebaut und zu einer der bedeutendsten Sammlungen portugiesischer Fliesen und tropischer Pflanzen und Tiere gemacht.

Innerhalb des Parks befindet sich auch ein Museum, dort werden Skulpturen und Bodenschätze aus Afrika, Brasilien, Portugal, Peru, Argentinien und Nordamerika präsentiert.

Der Blick vom Jardim Tropical Monte Palace auf die Bucht von Funchal ist beeindruckend. Der Park ist einer der schönsten und vielseitigsten Gärten der Insel – ein idealer Ort für einen unvergesslichen Tag! Trotz leichtem Regen waren wir von dem Park begeistert, nur die Blüten wollten ohne Sonne nicht ihre Farbenpracht entfalten.

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In diesem Teil des Reiseberichtes möchte ich unsere Erfahrungen zu den einzelnen Orten bzw. Sehenswürdigkeiten an der Südküste von Madeira beschreiben.

Calheta, an Madeiras Südküste gelegen, ist für die meisten Urlauber der westlichste Punkt auf der Insel. Da Arco da Calheta, unser Domizile war galt dies für uns nicht und wir erkundeten auch einige Orte im äußersten Westen.

Von Calheta nach Westen bis Fajã da Ovelha

Nur wer es eilig hat nutzt die VE 3. Da wir etwas sehen wollten geht es an der Küste entlang bis Jardim do Mar und Paul do Mar. Dies sind Örtchen welche abseits des Massentourismus ruhig und beschaulich zum Besuch einladen. Ab Paul do Mar geht es auf einer sehr serpentinenreichen Straße Richtung Ponta do Pargo. Nun ist es vorbei mit Tunnelquerrungen, es geht immer oberhalb der Küste auf bis zu 700m Höhe durch kleine Ortschaften.

Auf der Strecke wird man mit einer Pflanzenvielfalt, die seinesgleichen sucht, beeindruckt. Links und rechts der Straße wuchern die herrlichsten Gewächse in üppiger Pracht. Levadas am Straßenrand sorgen für reichlich Wasser, selbst Zuckerrohr gedeiht dort.

Ein schöner Aussichtspunkte ist das Miradouro do Precipício (Restaurant Precipício), gleich am Ortseingang von Fajã da Ovelha. In dem Lokal sitzt man am Rande der Klippe auf etwa 400m Höhe und hat einen grandiosen Blick auf Paul do Mar.

Leider mussten wir an diesem Punkt unsere Tour entlang Madeiras Südküste in den Westen abbrechen. Wir hatten einfach zu viel Zeit in den kleinen Küstenorten verbracht.

Calheta -Badeort an Madeiras Südküste

Calheta bedeutet „kleine Bucht“ und liegt etwa 32 km von der Hauptstadt Funchal entfernt. Das kleine Städtchen hat nur 1.700 Einwohner. Das besondere an Calheta ist der Sandstrand. Er ist der einzige auf ganz Madeira und künstlich angelegt. Calheta ist deshalb auch für Familien mit Kindern die auch ein bisschen Badeurlaub machen möchten geeignet. Zusätzlich gibt es einen gut ausgebauten Yachthafen. Blauwassersegler machen hier gerne Rast bevor es über den Atlantik geht.

Ein weiteres Highlight ist die Zuckerrohrernte im Frühjahr. In Calheta gibt es noch eine von drei Zuckerrohrmühlen auf der Insel und eine Besichtigung ist auf jeden Fall zu empfehlen. Mehr zu dem Thema gibt es in dem Bericht „Rum aus Madeira -das Beste aus dem Zuckerrohr“

Da Calheta nicht weit von unserem Haus entfernt war nutzen wir auch das Restaurantangebot. Beispiele sind:

Restaurant Beira Mar

Beira Mar liegt direkt gegenüber der Marina. Mit einer Terrasse vor dem Restaurant und einem tollen Ambiente im Innenbereich lädt das Lokal zum Verweilen ein. Der Service und die Qualität der Speisen waren spitze.

Als Vorspeise teilten wir uns „Espada Vinho d’Alhos“ schwarzer Degenfisch traditionell mariniert in Wein und Knoblauch. Diese reichlich bemessene Vorspeise kann ich wärmstens empfehlen. Man sollte aber nicht den Fehler machen als Einzelperson die Vorspeise zu bestellen. Die Menge ist mehr wie ausreichend für zwei Personen.
Als Hauptspeise wählten wir Cataplana. Cataplana ist ein Fisch Eintopf mit Meeresfrüchten für zwei Personen. Dazu ein hiesiger Weißwein, Barbusano ein Produkt aus Sao Vicente.
Alle Gerichte wurden heiß serviert was auf Madeira nicht selbstverständlich ist. Der Service ist top, jede Frage wurde gerne und umfangreich beantwortet.
Das Restaurant verdient in allen Bereichen die volle Punktzahl, wir können es mit Fug und Recht empfehlen.

Taverne Convento das Vinhas

Die Taverne Convento das Vinhas wurde uns von unserem Gastgeber Carlos als Fischlokal in Calheta empfohlen.
Die Taverne liegt etwas oberhalb von Calheta und man hat einen herrlichen Ausblick aufs Meer. Ein angenehmes Ambiente und ein guter Service rundet das Gesamtbild ab. Die von uns gekosteten Gerichte fanden voll unsere Zustimmung. Als Vorspeise eine Fischsuppe die empfehlenswert ist. Die Suppe würde auch als Hauptspeise durchgehen, deshalb meine Empfehlung die Suppe zu zweit teilen.

Als Hauptspeise hatten wir uns für den schwarzen Degenfisch Espada con Banana, die Spezialität von Madeira entschieden. Der Degenfisch, serviert mit einer Bananen Soße und gegrillten Bananen war vorzüglich und ist anzuraten. Das Lokal war gut besucht und unter Touristen wohl recht beliebt. Wir waren zweimal zum Essen und kommen gerne wieder.
Tipp: Falls man einen Logenplatz mit Meerblick möchte ist dies nur per Vorbestellung möglich.

Madalena Do Mar

Madalena do Mar gehört zur Gemeinde Calheta und liegt direkt unterhalb von Arco da Calheta. Der kleine Ort ist ein Fischerdorf mit einer Uferpromenade welche allerdings darunter leidet, dass sie parallel zur Hauptverkehrsader der VE 3 verläuft. Uns hat der Ort deshalb nicht begeistert. Da aber verschiedene Restaurants in dem Ort ihre Dienste offerierten nutzen wir dies um dort zu speisen.

Restaurante a Poita

Angelockt durch gute Bewertungen steuerten wir das Lokal an. Wie beschrieben ist die Einrichtung sehr einfach. Plastik-Stühle und einfachste Tische sorgen für eine Camping Atmosphäre. Um nicht missverstanden zu werden wir haben nichts gegen eine solche Einrichtung wenn auf der anderen Seite die Qualität des Essens stimmt.
Ein Oktopus Eintopf ohne Geschmack, in Öl-Tunke ersoffen, lag uns auch später noch im Magen. Das zweite Gericht Fleischstücke in Madeirasoße mit Pommes frites war eine Zumutung. Das Fleisch war zäh und die Pommes schwammen in der Soße. Aufgeweichte Pommes sind einfach nicht meine Sache.

Der Service war bemüht und gab sich auch alle Mühe die um uns herum streunenden Kakerlaken ins Jenseits zu befördern. Das Ambiente mit traurigen Pflanzen lädt nicht zum verweilen ein. Einheimische scheinen das Lokal zu meiden, ich denke mit Recht.
Wir werden das Lokal sicher nicht mehr besuchen, können aber im Sinne des Lokals nur hoffen, dass wir einen schlechten Tag erwischt hatten.
Unsere Bewertung: „einfach und überbewertet“

Restaurante Preia-mar, klein aber fein

Etwas abseits der Hauptstraße, bei der kleinen Kirche in Madalena do Mar, hatten wir das kleine Restaurant Preia-mar entdeckt. Man muss etwas Zeit mitbringen, denn alles wird frisch zubereitet.

Die mehrsprachige Speisekarte bot in erster Linie eine große Auswahl an Fischspezialitäten, aber auch ausgewählte Vorspeisen, Fleischgerichte und Desserts. Die Fischsuppe würde ich mit Fischeintopf bezeichnen war einfach Spitze. Da war richtig Fisch drin.
Das typisch portugiesische Ambiente des Restaurants war schlicht, aber trotzdem gemütlich.
Gutes Essen, gute Weine und ein freundlicher Service … was will man mehr. Ausnahmslos empfehlenswert.

Ribeira Brava

Auf der Fahrt an Madeiras Südküste entlang Richtung Funchal geht es durch einen langen Tunnel nach Ribeira Brava. Die kleine Stadt mit rund 5500 Einwohnern liegt etwa 15 km westlich von Funchal. Der Ort war früher durch seine Zuckerrohrplantagen einer der reichsten Gemeinden auf Madeira. Heute werden Bananen und andere Obstsorten angebaut.

Eine relativ neue Promenade bestimmt das Ortsbild. Der Strand besteht aus sehr groben Kies und wurde in der Vergangenheit wahrscheinlich mit Sand Aufschüttungen verfeinert. Inzwischen hat das Meer aber fast alles wieder weggespült so das nur noch Reste vorhanden sind.

Am Westrand gibt es eine Strandanlage und ein kleines Schwimmbad welches durch Wellenbrecher geschützt wird. Die Temperaturen laden uns aber nicht zum Schwimmen ein. Liegestühle und Sonnenschirme weisen aber darauf hin, dass dieser Strandbereich bei höheren Temperaturen Zuspruch findet.

Einige Lokalitäten an der Promenade laden zum Verweilen ein. Wir haben uns aber lieber auf die Suche in den Ort begeben.

Die Kirche São Bento mit ihrer blau weiß gekachelten Turmspitze ist dabei nicht zu übersehen, sie ist ein echter Blickfang. Direkt hinter der Kirche befindet sich das hübsche Rathaus mit rosa Verputz und grünen Fensterläden.

A Prada Prava in Ribeira Brava

An der Hauptstraße fanden wir ein ansprechendes unscheinbares kleines Lokal. Der Service war aufmerksam und freundlich. Qualität, Geschmack und Menge waren überdurchschnittlich. Alles in allem eine sehr empfehlenswerte Adresse.
Vier Garnelen mit Kartoffeln und Salat zum Preis von 9 € und ein Rindersteak mit Zwiebeln inklusive Pommes Frites zum Preis von 8,50 € waren lecker und ihren Preis wert.
Da fast nur Einheimische das Lokal besuchten denke ich -da liegt man richtig.

Aussichtspunkt und Skywalk Miradouro do Cabo Girão

Richtung Câmara de Lobos wollen wir ein High Light an Madeiras Südküste besuchen. Auf Nebenstraßen geht es steil in die Höhe. Das Cabo Girão, ist mit 580 m die höchste Steilklippe Europas.

Eine begehbare Plattform, der Skywalk aus transparentem Glas, trennt die Besucher vom 580 Meter tiefen Abgrund. Man genießt eine fantastische Aussicht auf den tiefblauen Atlantik, die Inselhauptstadt Funchal und den Fischerort Câmara de Lobos. Zusätzlich hat man einen schwindelerregenden Blick nach unten auf die Fajãs von Rancho und Cabo Girão. Dort befinden sich kleine Terrassenfelder, die die Bauern nur mit Hilfe einer Seilbahn erreichen. Bis 2003 mussten sie diese Felder noch per Boot bestellen.

Der gläserne Skywalk stellt für viele Besucher eine Herausforderung dar. Nur mit vorsichtigen kleinen Schritten getrauen sich die meisten auf den Glasboden. Der Blick nach unten ist schwindelerregend.

Da dieser Ausflug „Pflichtprogramm“ in Madeira ist muss zu den normalen Öffnungszeiten mit vielen Besuchern gerechnet werden.

Tipp: Ab ca. 17:00 Uhr lichten sich die Besucherströme und man hat noch reichlich Zeit um die Aussicht zu genießen. Geschlossen wird je nach Jahreszeit um 19:00 bzw. 20:00 Uhr.

Câmara de Lobos

Mit großer Erwartung hatten wir Câmara de Lobos angesteuert. In den Reiseführern wird Câmara de Lobos als einer der schönsten Orte auf Madeira angepriesen. In der Beschreibung findet man:
„Ein Hafen mit bunten Fischerbooten die in einer kleinen Werft in traditioneller Bauweise gefertigt werden dies alles vor einer wunderbaren Kulisse„.
Da auch Winston Churchill das Dorf wiederholt besuchte und dort gemalt hatte ist dies eine zusätzliche Referenz!

Wir waren enttäuscht. Der alte Ortskern rund um den Fischerhafen lebt aus meiner Sicht von der Vergangenheit. Viele Häuser rund um die Hafenanlagen sind aufgegeben und an Anderen nagt der Zahn der Zeit. Zwar erkennt man, dass in den alten Ortskern investiert wird, gleichzeitig sind die Baustellen am Hafen nicht gerade attraktiv. Wir waren enttäuscht das nicht nur die Boote Verfallserscheinungen aufweisen sondern auch das gesamte Ambiente rund um den Hafen. Die EU-Mittel welche bereits in die Hafenanlage investiert wurden müssten auch durch persönliches Engagement der Hausbesitzer ergänzt werden. Unsere Verweildauer war entsprechend kurz.

Übersicht aller Reiseberichte rund um Madeira

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Hochebene Paúl da Serra in Madeiras Zentrum

Heute überraschte uns das Wetter bereits zum Frühstück mit Sonnenschein.  Endlich eine Gelegenheit den von uns anvisierten Norden der Insel zu erkunden. Das Frühstücksgeschirr wurde schnell zur Seite gelegt, spülen kann man ja am Abend. Die Entscheidung wohin, wollten wir auf der Höhe treffen um zu sehen aus welcher Richtung die Wolken heranziehen.

Wie meistens war in Madeiras Zentrum Richtung Westen dichter Nebel weshalb wir auf der ER 110 Richtung Osten losfuhren um auf dem abseits gelegen Weg der ER 208, die Hochebene Paúl da Serra zu erkunden.

Paúl da Serra, ein Hochmoor, bildet eine Wetterscheide zwischen der Nord- und der Südküste. Im Gegensatz zum Hochgebirge im östlichen Teil wird hier zwischen 1400 und 1500 Meter Höhe eine eher flache Struktur ausgebildet, die an den Rändern zu den Küsten hin teilweise steil abfällt. Sie erstreckt sich vom Encumeada-Pass in der Mitte der Insel westwärts.

Infolge der jahrhundertelangen Kahlschläge besteht die Vegetation hauptsächlich aus Gräsern, Ginster und anderen, Macchia ähnlichen Heidegewächsen. An vielen Stellen ist eine gleichzeitige Sicht sowohl auf die Nord- wie die Südküste möglich. Je nach Lage der sich hier schnell und plötzlich ändernden Wetterverhältnisse fühlt sich der Besucher in ein irisches oder schottisches Hochmoor oder aber in eine nebelumwaberte Mondlandschaft versetzt. Genau das macht den Reiz dieser Region im Vergleich zu anderen Landschaftsbildern der Insel aus.

Planänderung -weiter Richtung Nordwestküste

Unser Vorhaben Paúl da Serra  zu erkunden scheiterte. Was sollen die ganzen Pläne wenn nach rund 6 km ein Stoppschild die Weiterfahrt verwehrte. Wie wir von einem entgegenkommenden Fahrzeug in Erfahrung brachten ist die Straße nur in einer Richtung befahrbar. Trotzdem wollten wir die 2 km entfernt liegende Stichstraße ER 208 Richtung Sao Vicente nutzen. Diese Straße endete aber bereits nach einem Kilometer an einem Waldstück. Von dort führen Wanderwege in verschiedene Richtungen.

Die Weiterfahrt machte auf uns aber keinen vertrauend erweckenden Eindruck. Der Waldweg ist wohl mehr eine Off Road Strecke und ein entgegenkommendes Fahrzeug der Klasse 4×4 hatte auch schon entsprechende „Kampfspuren“. Wir entschlossen uns deshalb umzudrehen und uns nach Osten zu orientieren. Also alles auf zurück und auf der ER 110 an Rabaçal vorbei Richtung Westen. Erfreulicherweise wurde das Wetter immer besser und wir hatten wunderbare Sicht und Sonnenschein. Kühe auf der Straße und mannshohe Ginsterbüsche prägten die Landschaft.

Nach verschiedenen kleinen Stopps erreichten wir ein verfallenes Gebäude, die Casa da Elias. Von dort hatte man einen fantastischen Blick auf die Nordwestküste.

Weiter ging es dann zu Madeiras Nordwestküste. Inzwischen hatten wir gelernt, Madeira erfordert eine hohe Flexibilität, nur so kann man die Wetterkapriolen überstehen.

Zentralgebirge mit dem Pico do Arieiro

Der Pico do Arieiro ist mit einer Höhe von 1.818 m zwar nur der dritthöchste Berg von Madeira, er ist aber der einzige, der mit über eine Straße erschlossen ist und daher der meistbesuchte Berg in Madeiras Zentrum. Die zwei noch höheren Berge Pico Ruivo (1861 m) und Pico das Torres (1.851 m) liegen östlich der Hochebene Paul da Serra und bilden das Zentralgebirge der Insel.

Unmittelbar neben dem Gipfel befindet sich eine weithin sichtbare Radarstation der Portugiesischen Luftstreitkräfte.

Den Pico do Arieiro hatten wir wie vieles auf der Insel ungeplant besucht. Mehr oder weniger aus der Not heraus, auf dem Weg zwischen Faial und Funchal, im dichten Nebel tauchte die Abzweigung zum Pico do Arieiro mit der Höhenangabe auf. Unser Gedanke hoch hinaus, um über den Nebel zu kommen, stellte sich als goldrichtig dar. Kurz vor dem Gipfel riss der Nebel auf und das Zentralgebirge lag eingehüllt in Nebelschwaden vor uns. Da der Tag sich bereits dem Abend zuneigte wurden wir mit wenigen Besuchern belohnt. Für Wanderungen war es aber leider zu spät.

Vom Gipfel des Pico do Arieiro aus kann man eine ca. zweieinhalbstündige Wanderung zum Pico Ruivo starten, dabei umwandert man den Pico das Torres. Bei gutem Wetter hat man einen atemberaubenden Blick über die Insel. Auch die Nachbarinsel Porto Santo sowie die Ilhas Desertas sind bei freier Sicht am Horizont erkennbar.

Der Feenwald auf Madeira

Den Feenwald haben wir bei unserem Besuch leider nicht geschafft. Gerne hätten wir uns das mystische Grün des Feenwaldes angeschaut. Der Urlaub war zu kurz. Ein Grund mehr nochmals nach Madeira zu reisen. Trotzdem habe ich schon einige Infos zusammengetragen.

Der Feenwald liegt im Gebiet Fanal in Madeiras Zentrum im Nordwesten der Insel und ist Teil des großen Lorbeerwaldgebietes auf Madeira. Im Feenwald stehen Bäume, die schon ein paar Jahrhunderte alt sind. Manche von ihnen sollen schon dort gestanden haben, als Madeira 1419 entdeckt wurde!  Diese alten Gestalten sind mit Flechten behangen und moosbewachsen, es ist kühl und feucht, oft zieht Nebel durch.

Um den Feenwald zu erkunden, muss man auf der ER 209 beim Forsthaus Posto Florestal Fanal starten. Dies ist auch der Startpunkt verschiedener Wanderwege.

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Morgens zum Frühstück schien zwar die Sonne aber ein Blick in die Berge zeigte dass die Wolken die Spitzen einhüllten. Um es vorwegzunehmen, wir sahen die Sonne an diesem Tag zweimal,  bei der Abfahrt in Calheta und bei der Rückkehr in Calheta. Der Rest des Tages war geprägt durch wolkenverhangenen Himmel und Nebel.

Levadas -Bewässerungssystem auf Madeira

Levadas sind die Arterien Madeiras. Das Klima Madeiras ist wie geschaffen für Pflanzen. Im Winter wenig unter, im Sommer etwas über 20°C und recht viel Regen. Hier gedeiht alles was Blätter hat und Wasser braucht.

Madeira hat hohe Berge (bis über 1.800m), tief eingeschnittene Täler, einen feuchten Nord-Westen und einen trockenen Süden. Diese ungleiche Wasserverteilung führte zum Bau künstlicher, weit verzweigter Wasserkanäle, den sogenannten Levadas. Sie leiten das Wasser von der feuchten Seite der Insel in den trockeneren Süden und wurden teilweise schon vor 600 Jahren angelegt. Sie sind die Arterien mit mehr als 2000 Kilometern Länge. Die Wasserkanäle laufen durch die einsamsten Täler, entlang von Straßen aber auch mitten durch die Stadt.

Die Levadas machen Madeira heute zu einem Wanderparadies. Entlang der Levadas können selbst ungeübte Wanderer ohne große Höhenunterschiede entlegenere Stellen der Insel erkunden. Die Orientierung ist einfach, immer an den Levadas entlang.
Vergleichbares findet man auch im Vinschgau (Tirol), dort heißen die Bewässerungskanäle Waale.

Gut ausgeschilderte Levada Wanderungen gibt es reichlich. Die Kulisse ist grandios, grüner Lorbeerwald, schroffe Berggipfel. Streckenweise geht man nur auf den gut 40 Zentimeter breiten Mäuerchen – das heißt mit achtsamem Blick nach vorn und unten und hintereinander.

Es gibt aber auch fast hochalpine Touren, die Kondition, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit verlangen. Für jeden Anspruch gibt es das Passende.

Risco-Wasserfall und 25 Fontes

Zwei der Top Levada Wanderungen wollten wir im Wandergebiet Rabaçal in Angriff nehmen. Bereits die Anfahrt zum Ausgangspunkt aller Aktivitäten rund um Aqua Carl dem Parkplatz auf 1278 m Höhe führte uns von Calheta mit ansteigender Höhe in eine geschlossene Wolkendecke. Am Parkplatz angekommen zeigte das Thermometer 9 ºC. Lada war überhaupt nicht begeistert und ihr Kommentar -in einem Skigebiet zu wandern war eigentlich nicht meine Absicht.

Wie ein störrischer Esel bedurfte es einiger Überredung sie zu der Levada Wanderung zu überreden. Erstmalig wurden unsere Wanderschuhe aktiviert, Stöcke und Rucksack präpariert. Eingekleidet nachdem Zwiebel-Muster mit allem was wir hatten, ging es unter Gegrummel los.

Schilder weisen den Weg nach Rabaçal. Aber auch ohne diese zu beachten ist der Weg leicht zu finden. Fast zwei Kilometer mussten wir eine für Autos gesperrte Straße, die abwärts zu den wenigen Häusern von Rabaçal führt, in Kauf nehmen.

Die 30-minütige Wanderung zum Forsthaus durfte ich mir immer wieder Kommentare zum Thema Skigebiet und Wandern anhören. Erst nach und nach legte sich die Stimmung und die beeindruckende Natur konnte auch meine Angetraute umstimmen.
Nach etwa zehn Minuten öffnet sich der erste hübsche Blick in das Seitental des Ribeira do Alecrim, den wir queren.
Kurz vor den Häusern von Rabaçal zweigt dann ein Wanderweg links zum Forsthaus ab. Dort finden wir ein Hinweisschild zu den 25 Fontes und Risco.

Levada Wanderung zum Risco-Wasserfall

Wir wollen zuerst zum Risco-Wasserfall und bleiben auf dem Weg entlang der Levada. Fast eben, verläuft ein mit Naturstein gepflasterter Weg entlang der Risco-Levada.

Diese Levada Wanderung zum großen Risco Wasserfall ist ein „Spaziergang“ und gehört zum Pflichtprogramm jedes Madeira Urlaubers. Mit entsprechenden Besuchermassen muss man deshalb rechnen. Wir hatten aber Glück, wahrscheinlich hatte das Wetter doch einige abgehalten. Entlang der Levada geht ein leichter Weg bis zu dem Wasserfall. Selbst Urlauber der Fraktion Stöckelschuhe sind hier nicht überfordert. Überragenden Baumheiden und Lorbeerbäume schaffen eine märchenhafte Atmosphäre. Immer wieder plätschern kleine Bäche vom Hang herunter und werden in die Levada eingeleitet.

Am Ende des Weges kommt man zu einer Aussichtsplattform mit Blick auf den Risco-Wasserfall. Versuche, dem Wasserfall entlang der Levada noch ein Stück näher zu kommen, schlagen aber fehl. Der Durchgang ist nicht nur verboten, sondern auch mit einem Gitter versperrt. Zudem wirkt der nass tropfende Tunnel alles andere als einladend. Der Wasserfall selbst stürzt 100m eine glatte Wand hinab und ist ein beeindruckendes Erlebnis.

Die dicken, bettelnden Buchfinken auf der Ummauerung der Plattform finden aber mindestens genauso viel Bewunderer wie der Wasserfall selber. Nachdem wir einige Zeit das Naturschauspiel beobachtet hatten ging es zurück zu der Abzweigung 25 Fontes.

Levada Wanderung zu den 25 Quellen (25 Fontes)

Laut Beschreibung ist diese Levada Wanderung auf teils sehr engem Weg anspruchsvoller und erfordert Trittsicherheit und auch etwas Schwindelfreiheit. Wie sich nach und nach herausstellte ist die Beschreibung berechtigt.

Sehr viel Regen war in den letzten Tagen heruntergekommen, die Levadas waren deshalb bis an den Rand gefüllt. Auch die Wege waren immer wieder mit kleineren Teichen bedeckt. Jetzt waren wir froh, dass wir unsere Wanderschuhe hatten. Uns entgegenkommende, oft geführte Tour Gruppen, waren teilweise mit einfachen Turnschuhen ausgestattet. Nasse und kalte Füße dürften das Ergebnis sein.

Die Wanderung führte an zwei verschiedenen Levadas auf verschiedenen Höhen entlang.  Zwischen den zwei Levadas wird der Höhenunterschied per Treppen überwunden. Die Wanderung führt teilweise über die sehr schmalen Begrenzungsmauern. Zwei Personen kommen dort nur mit Mühe aneinander vorbei. Alle kritischen Stellen sind aber hervorragend gesichert. Zum tiefsten Punkt auf 977 m Höhe sind wir rund 300m abgestiegen.

Das Ziel die 25 Fontes ist eine begründe mit Farnen bedeckte Steilwand wo kleinere und größere Quellen als kleine Wasserfälle in eine Gumpe hinabstürzen. Wir haben nicht gezählt ob es 25 sind, der Anblick ist aber beeindruckend.

Nachdem wir das Schauspiel einige Zeit genossen hatten, machten wir das, was alle Wanderer dort tun, ein kleines Picknick. Die Vogelwelt der Umgebung war sofort angelockt, die fetten Buchfinken warteten nur auf die beim Picknick herabfallenden Brotkrumen.

Der Rückweg zum Forsthaus über die schmalen Wege bzw. Mauern war angenehmer da uns am späten Nachmittag kaum noch Wanderer entgegen kamen.

Forsthaus Rabaçal

In Reiseführern fanden wir oft den Hinweis, dass bei dieser Levada Wanderung keine Einkehrmöglichkeit vorhanden ist. Die Aussage ist überholt.

Das Forsthaus Rabaçal mit der offiziellen Bezeichnung „Casa di obrigo do Rabaçal“ ist ein sehr schöner Ausklang der Levada Wanderung im Gebiet Rabaçal. Das Rabaçal Cafe hat einen schönen Gartenbereich, einen gemütlichen-geschmackvollen Innenbereich und eine ansprechende Karte. Leckerer Kuchen und der gute Kaffee machen das Forsthaus ebenfalls empfehlenswert. Hinzu kommt ein zügiger, herzlicher und aufmerksamer Service. Abgerundet wird das alles von der schönen Landschaft und das es nur für Wanderer erreichbar ist.

Gestärkt durch Kaffee und Kuchen machten wir uns dann auf den Rückweg zum Parkplatz. Die anvisierten 30 Minuten wurden etwas länger da die Füße schon müde waren.
Beim nächsten Mal würden wir für den Rückweg den Pendelbus zwischen Forsthaus und Parkplatz nutzen. Etwa alle 10 Minuten fährt dieser Bus.

Zurück am Parkplatz hatte sich dieser schon weitestgehend gelehrt, trotzdem mussten wir unser Auto suchen. Auf den letzten Metern zum Parkplatz hatte uns der Nebel voll eingehüllt und unser Auto gut versteckt!

Wetterphänomen Madeira, gerade noch im Nebel hatten wir 2 bis 3 km weiter Sonnenschein und die Bucht von Calheta lag in der Abendsonne vor uns. Zeit für einen Sundowner.

Übersicht aller Reiseberichte rund um Madeira

• Madeira -Reiseziel im Sommer und Winter
• Anreise Madeira -Schiff oder Flugzeug
• Ferienhaus Maison Blanche in Arco da Calheta
• Rum aus Madeira -das Beste aus dem Zuckerrohr
• Ponta de São Lourenço -Wandern im Südosten von Madeira
• Curral das Freiras – Nonnental im Landesinnern von Madeira
• Madeiras Nordwestküste -ruhig, rau und regnerisch
• Madeiras Nordküste zwischen São Vicente und Santana
• Madeiras Südküste zwischen Calheta und Câmara de Lobos
• Monte -Korbschlittenfahrt und Botanischer Garten
• Funchal – Kunst hat die Altstadt wachgeküsst

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Seitdem es einen Tunnel zur Querung der Insel im Zentrum gibt ist man rasch von der Südküste, von Ribeira Brava aus, auf der Nordseite der Insel. Die schönere aber auch längere Route führt über den Encumeada Pass (1007m). Da in den Hochlagen der Nebel hängt, wählten wir die Route durch den Tunnel.

Lavahöhlen von São Vicente (Grutas de São Vicente)

Bereits vor São Vicente liegen, am linken Flussufer des Tales, die Lavahöhlen (Grutas) von São Vicente, sie sind eine der Top Attraktionen von Madeira und wurden erst 1885 entdeckt. Die Höhlen sind Gänge durch welche die Lava floss als Vulkane vor 890.000 Jahren die Insel formte.
Die Höhlen kann man nur in Gruppen, in Begleitung eines Führers, besuchen (Englisch / Portugiesisch). Die Führung dauert ca. 30 Min. und hat eine Länge von 700 Metern. Besondere Kleidung ist nicht notwendig.

Tipp: Hobbyfotografen finden in einer Gruppe kaum Gelegenheit zum fotografieren, deshalb hatten wir uns als Schlusslicht positioniert und auf die Erklärungen des Führers verzichtet.

In dem angeschlossenen Vulkanologie-Zentrum erfährt man danach sowieso alles über Vulkanausbrüche und die Entstehung der Insel. Wir fanden diesen Spaziergang durch die Eingeweide der Erde lohnenswert. Die Berge und Natur von Madeira betrachtet man dann ganz anders.

Sao Vicente selber ist ein Küstenort bei welchem man das Gefühl hat, man befinde sich in einem Bergdorf. Es ist nicht viel los und das Dorf mit rund 3500 Einwohnern ist in kürzester Zeit erkundet. An der Küstenstraße von Madeiras Nordküste, etwas unterhalb des eigentlichen Orts, gibt es ein reichliches Angebot an Restaurants.

Unsere Wahl fiel auf die Taberna Ruel. Das Restaurant direkt an der Uferpromenade gelegen ist nicht zu verfehlen. Unsere kleine Zwischenmahlzeit war frisch und lecker zubereitet, der Service und das Ambiente waren gut, was will man mehr. Preis-Leistung hat gestimmt, wir würden es wieder auswählen.

Küstenstraße zwischen São Vicente und São Jorge

Der schnelle Weg Richtung Ponta Delgada geht durch einen Tunnel, der schönere führt über eine moderne neue Brücke von der Uferstraße aus direkt an der Küste entlang (ER101). Links tobt das Meer und auf der rechten Seite geht es steil hoch in die Felsen. Einige schöne Aussichtspunkte laden immer wieder zu kurzen Foto-Stopps ein.

Ponta Delgada, der Name bedeutet auf Deutsch so viel wie schmale Spitze, liegt auf einer schmalen, sich im Meer verlierenden Landzunge. Der Kontrast mit den danebenliegenden steilen Felsen ist enorm. Der Ort ist auch bekannt für sein Meeresschwimmbad und Ausgangspunkt verschiedener Wanderungen.

Der Aussichtspunkt Cabanas (Miradouro das Cabanas) befindet sich zwischen São Jorge und Arco de São Jorge. Ein Stopp wird mit einen wunderschönen Panoramablick auf Arco de São Jorge und den Atlantischen Ozean belohnt. An wolkenlosen Tagen kann man von hier auch die Nachbarinsel Porto Santo erblicken.

Leuchtturm Farol de São Jorge

Der 271 Meter über dem Meer stehende Leuchtturm in São Jorge –Farol de São Jorge befindet sich auf einer Klippe am Ortsrand. Er wurde 1959 auf der Klippe erbaut und kann besichtigt werden. Der Eintritt ist frei, allerdings muss man seinen Namen und Adresse in ein Buch eintragen. Kleine Spenden sind willkommen. Danach konnte ich die gewundene Treppe hochsteigen. Da der Turm selbst nur wenige Meter hoch ist, darf man gegenüber den umliegenden Aussichtspunkten keine allzu spektakuläre Aussicht erwarten. Man kann aber in aller Ruhe die Leuchtturmtechnik bewundern.  Einfache robuste Elektromechanik, keine modere Computertechnik, d.h. robust bei Wind und Wetter.

Bei klarem Himmel kann man bis auf die Nachbarinsel Porto Santo blicken.

Santana Häuser in Santana an Madeiras Nordküste

Letzter Ort auf unserer Tour entlang Madeiras Nordküste ist Santana mit 3.400 Einwohnern. Der Ort liegt inmitten eines herrlichen Naturschutzgebietes. Santana ist bekannt durch seine „Santana Häuser“. Diese Häuser sind einzigartig auf Madeira. Ihre dreieckigen Strohdächern prägen das Bild von Santanas. Etwa 100 dieser historischen Gebäude stehen heute noch in der Stadt. Die historischen Bauernhäuser haben rot gestrichenen Fensterläden und Türen. Besonders bemerkenswert sind dabei die strohbedeckten Dächer, die bis zum Boden der Häuser reichen.

Einige dieser Häuser, in der Nähe des Rathauses, können besichtigt werden. In diesen Häusern gibt es natürlich alles was ein Tourist „braucht“. Eine Besonderheit im Angebot ist der Poncha.

Poncha

Die Poncha ist das traditionelle Getränk auf Madeira. Sie besteht typischerweise aus madeirischem Rum, Honig und Zitronen in einem wechselnden Mischungsverhältnis von etwa einem Drittel.

Die Poncha wird traditionell mit einem speziellen Quirl gemixt (Caralhinho genannten).  Das Getränk soll seinen Ursprung in den Bemühungen portugiesischer Seefahrer des 16. Jahrhunderts haben, Zitronen als Mittel gegen Skorbut für die langen Seereisen zu konservieren. Dazu wurde der Zitrone der auf Madeira produzierte Rum zugesetzt.

Zurück Richtung Südküste wählten wir den landschaftlich schönen Weg über die ER103 quer durchs Hochland über den Paso de Poiso 1400m bis nach Funchal.

Übersicht aller Reiseberichte rund um Madeira

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Während unseres Urlaubs im Mai „durften“ wir bei jedem Besuch der Nordküste Nebel und Regen genießen. Wird man von der Sonne beglückt so kommt die Schönheit der Küste voll zur Geltung. Steilküsten soweit das Auge reicht, wilde schroffe Berghänge die dicht mit Moos, Farnen, Blumen, Lorbeerbäumen und Baumheiden überzogen sind.

Madeiras Nordküste und Madeiras Nordwestküste sind rauer, wilder, ursprünglicher und die Küste fällt derart steil und schroff zum Meer ab, das vielerorts kaum Platz für Siedlungen blieb. Die schmale Küstenstraße schlängelt sich eng zwischen dem Meer und steilen Felsen entlang. Auf der Strecke zwischen Porto Moniz und Sao Vicente ist die VE2 fast komplett im Berg versteckt. Ein Tunnel folgt auf den nächsten. Ab Sao Vicente Richtung Osten ändert sich die Streckenführung. Auf der einen Seite die üppig mit Moos, Farnen, Blumen, Lorbeerbäumen und Baumheiden bewachsene Berge und auf der anderen das tosende Meer.

Tipp: Madeiras Nordküste an einem Tag zu besuchen ist zwar möglich, 60 km sind keine Entfernung!  Das Flair der Küste wird einem aber verborgen bleiben. Weniger ist oft mehr.

Madeiras Nordwestküste -Seilbahn von Achadas da Cruz

Achadas da Cruz liegt weit im Westen Madeiras, zwischen Ponta do Pargo und Porto Moniz.
Wir wollten von hier eine Tour entlang Madeiras Nordküste angehen. Zur Anfahrt wählten wir den Weg über das Hochland. Am Wandergebiet Rabacal vorbei geht es auf der ER110 bis kurz vor Santa, dort biegt man links auf die ER101 Richtung Ponta do Jargo ab. Der Weg zur Seilbahn ist dann in Achadas da Chruz mit „Teleferico“ gut beschildert.

Die Seilbahn an einer Steilklippe, stellt die einzige Verbindung der Küstenregion mit Achadas da Cruz dar. Hier werden etwa 480 Höhenmeter nur am Seil – ohne zusätzliche Pfeiler – überwunden. So vertrauenerweckend die Gondel und die gesamte Konstruktion aussieht – der Blick in die Tiefe auf das fast einen halben Kilometer lange Drahtseil lässt manche Knie zittern.

Alternativ zur Seilbahn gibt es auch einen Wanderweg. Gleich rechts neben der Bergstation geht es los, der Weg ist beschildert, und windet sich in Serpentinen dem Meer entgegen. Laut Information des Seilbahnpersonals benötigt man rund eine Stunde für den Abstieg. Die Gondel braucht dagegen nur wenige Minuten und man genießt bei gutem Wetter den Ausblick auf die Gärten, Felder und den heranbrausenden Atlantik.

Zu beachten ist, dass die Seilbahn vorrangig dem Transport der Bauern dient. Die Bahn fährt deshalb nur bei gutem Wetter und zu Uhrzeiten, in denen die Arbeiter sie benötigen. Es ist deshalb wichtig in der Bergstation nachzufragen, wann die letzte Fahrt hinauf geht.
Am Fuße des Steilhangs gibt es fruchtbares Land, sodass die Bauern dort Gemüse, aber auch Wein anpflanzen. Die Steilwand im Hintergrund reflektiert die Wärme lange und begünstigt das Wachstum der Pflanzen. Außer einigen Geräteschuppen und hübsch renovierten kleinen Häuschen gibt es keinerlei Gebäude.

Bei besserem Wetter hätten wir sicherlich eine Fahrt mit der Seilbahn riskiert. Nieselregen und Nebel machten uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung, so zogen wir es vor in der Hütte neben der Seilbahn, die den Charakter einer Berghütte, hat einen Kaffee zu trinken. Schade, gerne wären wir hinunter geschwebt.

In der Hoffnung auf Wetterbesserung machten wir uns dann auf Richtung Moniz.

Madeiras Nordwestküste -Porto Moniz

Die Entscheidung weiter nach Porto Moniz zu fahren war goldrichtig. Die Sonne lies den Ort bei unserer Ankunft, in ihrem besten Kleid erstrahlen.
Bei der Zufahrt Richtung Porto Moniz kommt man an verschiedenen Aussichtspunkten vorbei von wo aus man einen fantastischen Blick auf den Ort und seine Meerwasser Schwimmbecken hat.

Tipp: Das Miradouro Porto Moniz an der ER101 sollte man nicht verpassen, man wird mit einem wunderschönen Aussicht über Porto Moniz belohnt.

Porto Moniz, ist durch seine Naturschwimmbäder und seine schöne unverfälschte Landschaft bekannt. Die Schwimmbäder von Porto Moniz, bilden sich um große und kleine Felsen, die vom Meer umspült werden.
Solche Sehenswürdigkeit, lockt natürlich nicht nur uns sondern auch Tagesausflügler aus Funchal an.

Laut Reiseführer erwarteten wir einen Ort der noch nicht vom Tourismus eingenommen ist. 15 bis 20 Reisebusse und reichlich Kleinbusse sorgten jedoch dafür das Porto Moniz in unserer Erinnerung als Ort des Massentourismus haften bleibt.

Wir machten deshalb erst mal Pause in der Hoffnung, dass sich der Trubel legt. Das Restaurant Polo Norte bietet sich dafür an, es liegt in der Nähe des Meerwasserschwimmbeckens und wird im Reiseführer als gute regionale Küche mit sehr kreativen Speisen beschrieben. Der Begriff kreativ ist leicht übertrieben. Es gab nur einfache Standardgerichte die aus meiner Sicht nicht empfehlenswert sind. Eine Fischsuppe die besser den Begriff Reissuppe mit „kleiner“ Fischbeilage bekommen hätte und zwei Lammkoteletts mit Pommes Frites und Salat sind sicherlich nicht sättigend. Der Service war bemüht und die Einrichtung im Lokal ansprechend und sauber.

Tipp: Restaurant Polo Norte: -da gibt es sicherlich bessere Alternativen.

Nach etwa einer Stunde verschwand, wie erhofft, ein Bus nach dem anderen -es muss ja noch vieles auf Madeira besichtigt werden. Für uns die richtige Zeit um sich in Ruhe der Hauptattraktion, den Meerwasser Lavapools zu widmen.

Die Meereswasser Lavapools, werden auf natürliche Weise durch die Flut des Meeres gefüllt. Die Natur hat die Pools geschaffen. Die Pools gelten zu Recht als Attraktion von Porto Moniz und faszinieren Besucher jeden Alters – man kann in ihnen baden (schwimmen) oder einfach nur die Schönheit der Natur genießen.
Es gibt zwei verschiedene Lavapools in Porto Moniz: Die vollständig natürlichen Pools, vor der Insel Ilheu Mole und die westlichen Pools vor den Hotels, die zu Naturfreibäder ausgebaut wurden.

Bei einer Außentemperatur von 18 ºC und frischem Wind lockt das Wetter aber nur wenig wagemutige ins Wasser. Wir gehören nicht dazu und belassen es dabei die Finger ins Wasser zu stecken. Dieses natürliche Badeparadies stellt im Hochsommer sicherlich einen hohen Anreiz für Badelustige dar. Das Flair der Lava und der darauf sprießenden Blumen ist beeindruckend.

Letztendlich sorgten aber die Massen von Touristen dafür dass wir uns in dem Ort nicht wohl fühlten.

Leider zogen dann auch schon wieder Wolken über die Berge und ließen die Farben verschwimmen. Die Sonne wollte nicht so richtig und überlies den Regenwolken den Vortritt! Damit wurde unser Plan weiter nach Seixal zu fahren zunichte gemacht.

Um mehr von Madeira Nordküste zu erkunden müssen wir sie wohl nochmals anzusteuern.

Übersicht aller Reiseberichte rund um Madeira

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Südliche Häuser sind nicht für Kälte ausgelegt weil es meist keine Heizung gibt. Unser Haus ist dabei keine Ausnahme, die Temperatur lädt nicht dazu ein aus dem Bett zu klettern.
Ein ausgiebiges Frühstück sorgte dafür dass unsere Stimmung besser wurde. Der Regen lässt nach und erste Sonnenstrahlen waren am Himmel zu erkennen. Hurra, der Wettergott versprach Besserung.

Wir beschließen deshalb die Sonnenstrahlen zu nutzen um das Nonnental Curral das Freiras  zu besuchen. Über die VE3 und VR1 geht es Richtung Funchal bis zur Ausfahrt Pico dos Barcelos. Von dort aus über die ER107 in Richtung Eira do Serrado und Curral das Freiras in das Landesinnere. Nur rund 800m nach der Ausfahrt entdecken wir durch Zufall das Miradouro Pico dos Barcelos.

Pico dos Barcelos

Das Miradouro Pico dos Barcelos liegt auf circa 350 Metern Höhe. Der gepflegte Aussichtspunkt bietet einen schönen Panoramablick vom östlich von Funchal gelegenen Garajau über die gesamte Funchal-Bucht, dem oberhalb von Funchal gelegenen Monte bis hin zum Cabo Girao im Westen und natürlich auch auf das Meer. Souvenir-Shop, Terrassen-Cafe und zahlreiche Bänke unter alten Bäumen verschönern den Aufenthalt. Wir hatten Glück, dass das Wetter mitspielte und Funchal wie von Scheinwerfern angestrahlt vor uns lag.
Toller Ausblick auf Funchal!

Eira da Serrado

Bei der Weiterfahrt nach Curral das Freiras schraubt sich die Straße schnell in die Höhe. Die enge kurvenreiche Strecke durch Eukalyptus- und Pinienwäldern macht das Ganze zu einem Erlebnis. Wer nicht schwindelfrei ist sollte den Blick nicht über den Straßenrand nach unten richten. Fast auf der Höhe angekommen zweigt eine kleine Stichstraße zum 4 Sterne Hotel Eira do Serrado ab. Von dort führt ein Pfad zur Aussichtsplattform, dem sogenannten „Adlernest“ mit sensationellem Blick auf Curral das Freiras. Wir hatten auf unserer Rundreise schon einige tolle Aussichtspunkte, dieser war aber mit Abstand der spektakulärste. Nur vorsichtig schleichen wir zum Geländer, von dort geht es fast senkrecht nach unten.

Tipp: Den Stopp sollte man auf keinen Fall auslassen.

Curral das Freiras

Die Weiterfahrt auf der engen kurvigen Straße, ins Tal nach Curral das Freiras, ist eine Herausforderung. Da auch Busse auf der Strecke unterwegs sind kann man nur hoffen, dass man keinem begegnet. Schon die Fahrt hinein ins Nonnental ist deshalb ein kleines Abenteuer.

Das kleine Dorf liegt isoliert zwischen riesigen Berghängen und bietet ein beschauliches Bild. Curral das Freiras (Pferch der Nonnen) wurde nach den Eigentümern, den Klarissinnen vom Kloster Santa Clara in Funchal benannt. Sie ließen hier früher ihr Vieh weiden und versteckten sich dort vor den Piraten.

Durch die topografische Lage lebt die Gemeinschaft immer noch von dem, was sie anbaut. Die Region ist sehr fruchtbar und das Hauptprodukt sind Kastanien. Sie bilden die wichtigste Einkommensquelle: Kastanienkuchen, Kastanienlikör und Kastaniensuppe locken Gäste zur Verköstigung an.

Nach einem kleinen Imbiss und der typischen Kastaniensuppe erkunden wir später das Dorf. Der Weg führt dabei immer tiefer in das Tal. Am Ende geht es dann nur für die Wanderer weiter, der Weg ist zu Ende. Verlaufen kann man sich nicht, alle Wege enden hier im Tal.

Wetter, Wetter, Wetter…..

Leider blieb das Wetter nicht stabil und die Sonne versteckte sich immer mehr, deshalb entschlossen wir uns zurück zu unserem Quartier nach Arco da Calheta zu fahren. Oft ist oberhalb von Calheta das Wetter besser und wir hofften auf einige Sonnenstrahlen. Die Realität sah aber so aus, dass bei unserer Ankunft Regen einsetzte und sich innerhalb kürzester Zeit das Ganze zu einem Unwetter auswuchs.

Wieder einmal hatte uns das Wetter auf Madeira einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem waren wir froh dass unser Ausflug weitestgehend von Wetterunbilden verschont blieb.

Tipp: Diesen Ausflug sollte man nicht verpassen.

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Eine Wanderung auf der langgestreckten Landzunge Ponta de São Lourenço im Südosten von Madeira war unser Plan!

Wanderungen auf Ponta de São Lourenço

Für Madeira untypische Wanderungen in karger Landschaft, d.h. keine Levada weit und breit -das bietet die Landzunge Ponta de São Lourenço im äußersten Osten von Madeira.

Die Wanderung kann bis zur äußersten Spitze der Landzunge oder in verkürzter Form durchgeführt werden. Die komplette Tour von der Abra-Bucht bis in den letzten Inselzipfel ist etwa 8 km lang und weist Höhenunterschiede von 340m auf. Der Zeitbedarf beträgt ca. 3 h. Laut Beschreibung eine großartige Wanderung über die einzigartige, karge und einsame Landschaft der schmalen Felszunge. Häufig hat man Ausblicke auf beide Küsten. Auf der Nordseite braust die Brandung gegen den Fels, die Südseite bleibt vergleichsweise ruhig. Der Weg führt durch ein Naturschutzgebiet und ist gut ausgebaut und mit Pfosten markiert.

In verkürzter Form geht es nur von der Abra-Bucht zur wilden Nordküste, dem Aussichtspunkt gegenüber den rot leuchtenden Felsen Piedra Furada. Ein einfacher, kurzer Weg von 2km quer über die schmale Landzunge.

Petrus meint es nicht gut mit uns!

Nach 50 km Anfahrt auf gut ausgebauten Straßen durch unzählige Tunnel erreichen wir den Parkplatz an der Ostküste, welcher komplett belegt war. Da hatten wohl andere den gleichen Gedanken bzw. das gleiche Wetter.

Die Wanderung beginnt am Ende der Straße von Canical nach Sao Lourenco, die am Strand Prainha vorbeiführt. Verlaufen ist praktisch unmöglich, da der Weg mit Holzplanken und -brücken selbst für Turnschuh-Freaks gangbar ist. Der Weg führt durch eine Senke auf den gegenüberliegenden Hügel, dann an seiner Flanke, die Höhe haltend entlang.

Leider ist uns auch an diesem Tag der Wettergott nicht holt und bereits nach kurzer Zeit setzt Nieselregen ein und dunkle Wolken wälzen sich über die Halbinsel. Der starke Wind macht das Ganze zusätzlich unangenehm. An der durchnässten Kleidung der zurückkehrenden Wanderer wird ersichtlich, dass es nicht nur ein kurzer Schauer ist. Trotzdem kämpfen wir uns bis zum Miradouro durch und werden mit einem fantastischen Ausblick auf die Brandung der vorgelagerten roten Felsen belohnt. Hier lohnt eine Pause, um die Farben und das tosende Meer der Steilküste auf sich wirken zu lassen. In den Regenpausen genießen wir den Ausblick.

Da der Regen eine Pause einlegt tendieren wir dazu die Tour bis zur Spitze fortzuführen. Nach nur wenigen Metern und stärker werdendem Regen entschließen wir uns aber umzukehren. Auf dem Rückweg erreicht man den Abzweig zum großen Kiesstrand der Praia Da Baia D’Abra. Ein Abstecher war eingeplant und soll sich lohnen.

Planänderung, Ziel mit Regenschutz gesucht

Zurück am Parkplatz waren wir uns einig, die Ausblicke auf die raue Nordküste und ihre Vegetation ist unvergesslich. Dort spürt man die raue Wildnis, während einem die kräftige Brise des Meeres um die Nase weht. Bei dieser Wanderung durch das kupierte Gelände lässt sich die Küstenlandlandschaft mit aufregenden Klippen und tiefen Einschnitten erleben. Dabei leuchtet der vulkanische Kalktuff in den schönsten Farben. Wir müssen unbedingt bei guten Wetterbedingungen die Wanderung zur Spitze von Ponta de São Lourenço erneut in Angriff nehmen.

Pläne sind dafür da, dass man ein Ziel hat. Man muss aber auch bereit sein den Plan den Gegebenheiten anzupassen. Eine Besichtigung der Zuckerrohrfabrik in Porto da Cruz, d.h. in geschlossenen Räumen ist deshalb unser nächstes Ziel.

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Viele Destillen wurden aber mittlerweile geschlossen – nur noch Ruinen zeugen von der einst großen Zeit. Die Destillen von Calheta und Porto da Cruz sind jedoch immer noch einige Tage im Jahr in Betrieb und können besichtigt werden.

Produktion des Madeira-Rum -Zuckerrohrfabrik in Porto da Cruz

Eine Besichtigung der Zuckerrohrfabrik in Porto da Cruz ist besonders während der Erntezeit zwischen März und Mai zu empfehlen. Nur in dieser Zeit läuft die Produktion des Rum aus Madeira. Man kann den Arbeitern vom Abladen des Zuckerrohrs, über die Zerkleinerung bis hin zur Fertigung des Rums zuschauen.

Die Destillerie wurde 1927 erbaut und es scheint so, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Mit Dampf betriebenen Maschinen pressen und zerkleinern die Pflanzen. Neben dem Verkaufsraum konnten wir auch ungestört die Produktion besichtigen. Die kupfernen Behälter, der alte Ofen und die Destillierkolben stammen sicher noch aus den Anfangstagen der Destillerie. Hier wird noch so wie vor knapp 100 Jahren Rum gemacht. Die Geräusche, Bewegungen und Gerüche der Gärung erlebt man hautnah.

Tipp: Falls gerade eine Touri-Gruppe zum Kurzbesuch die Zuckerrohrfabrik flutet einfach 5-10 Minuten warten, dann ist der Spuck wieder vorbei.

Der urigen Verkaufsshop der Destillerie „COMPANHIA DE ENGENHOS DO NORTE“ ist auch außerhalb der Erntezeit geöffnet. Hier können alle Arten Zuckerrohrbrände probiert und gekauft werden.

Rum aus Madeira

Das Feuerwasser „Aguardente“ welches aus dem Destillierkolben kommt, wird auf 55% bzw. 40% verdünnt. 55% ist nur etwas für Hartgesottene.
Der weiße 40%ige Aguardente (Brancha)  wird auch für den „Poncha“ verwendet, Madeiras traditioneller Drink aus weißem Rum, Zitronensaft und Honig.
Teile der Aguardente Produktion werden in Eichenfässern für mindestens fünf Jahre gelagert. Nach der Reifung in den Eichenholzfässern ist das Resultat „Aguardente de Cana Reserva“. Ein honigbrauner, sanfter Rum.

Ein schöner Zwischenstopp auf einer Tagestour durch den Nordosten von Madeira. Der Besuch lohnt sich speziell in der Erntezeit.

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