Wie in anderen Inselwelten der Ägäis (Kykladen, Ionisches Meer…) wird auch hier mein Augenmerk mehr auf die kleinen Inseln gerichtet sein. Viele habe ich bereist, einige werden noch hinzukommen.

Leider ist die verfügbare Zeit mein Handicap, vieles gibt es zu beschreiben und zu berichten, ich hoffe genügend Zeit zu finden, um einiges zu publizieren. Für Freunde der griechischen Inselwelt eine Einladung mal wieder vorbeizuschauen oder den Abo- Service (E-Mail eintragen) zu nutzen.

Inseln des Dodekanes:

Agathonisi • Alimia • Arki • Astypalea • Chalki • Giali • Kalymnos • Karpathos • Kasos • Kastelorizo • Kinaros • Kos • Leros • Levitha • Lipsi • Nisyros • Maratho • Patmos • Pserimos • Rhodos • Symi • Syrna • Telendos • Tilos

Oft werden auch die Inseln Samos, Fourni und Ikaria fälschlicherweise zu den Dodekanes gezählt. Diese Inseln der Südlichen Sporaden gehören aber nicht zur Präfektur Dodekanes. Diese Inseln gehören zu den Nordägäischen Inseln

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Farben, die Geschichten erzählen
Die Hänge rund um den Hafen sind dicht bebaut mit neoklassizistischen Häusern, die in warmen Pastelltönen leuchten. Ocker, Terrakotta, sanftes Gelb und zartes Blau – jede Fassade scheint sorgfältig gewählt, und doch wirkt das Gesamtbild harmonisch und natürlich gewachsen. Diese Häuser sind nicht nur schön anzusehen, sondern erzählen auch von der reichen Vergangenheit der Insel Symi.

Leben am Wasser
Entlang der Promenade spielt sich das Leben ab. Fischerboote schaukeln neben eleganten Segelyachten, während sich in den Tavernen der Duft von frischem Fisch und mediterranen Kräutern ausbreitet. Cafés laden dazu ein, sich zurückzulehnen, einen griechischen Kaffee zu genießen und das Treiben zu beobachten.

Hier geht alles ein wenig langsamer. Menschen flanieren, unterhalten sich, lachen. Es ist diese entspannte Atmosphäre, die Gialos so besonders macht – lebendig, aber niemals hektisch.

Zwischen Tradition und Gegenwart
Früher war der Hafen ein bedeutendes Zentrum für Schiffbau und Schwammtaucherei. Heute lebt Gialos vor allem vom sanften Tourismus, ohne dabei seine Identität zu verlieren. Große Hotelanlagen sucht man hier vergeblich – stattdessen prägen kleine Pensionen und familiäre Unterkünfte das Bild.

Ein Ort zum Ankommen
Gialos ist mehr als nur ein Hafen – es ist das Herz von Symi. Ein Ort, an dem man nicht einfach vorbeikommt, sondern bleibt. Sei es für einen Spaziergang entlang der Uferpromenade, ein Abendessen mit Blick auf das Wasser oder einfach nur, um die besondere Stimmung dieses Ortes auf sich wirken zu lassen.

Wer einmal hier war, versteht schnell: Gialos ist kein Reiseziel, das man abhakt. Es ist eines, das in Erinnerung bleibt.

Statue von Stathis Georgios Hatzis

Stathis Georgios Hatzis aus Symi (1878–1936) war der führende „Nackttaucher“ (d. h. ohne Tauchanzug) und Schwammfischer der griechischen Schwammfischerflotte von Symi in der Zeit von 1900 bis 1930. Berühmt wurde er durch seine legendären Fähigkeiten im Freitauchen, wie es heute als Tauchen ohne Atem bezeichnet wird.

Er erklärte, dass er Schwämme bis zu einer Tiefe von 100 Metern sammelte, während er in 30 Metern Tiefe bis zu 7 Minuten lang Schwämme vom Grund aufsammeln konnte.

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Es wird vermutet, sie sei der Schöpfungsort der Apokalypse des Johannes. Als sogenannte „Heilige Insel“ ist sie Standort eines der wichtigsten Klöster der griechisch-orthodoxen Kirche, dem Johanneskloster und alljährlich auch ein bedeutender Wallfahrtsort für gläubige Christen.

Patmos liegt südwestlich von Samos und ist die nördlichste Insel der Dodekanes. Trotz eines fehlenden Flughafens ist die Insel touristisch erschlossen. Gut ausgebaute Fährverbindungen nach Samos oder nach Kos sind dem Besucherstrom gewachsen.

Landschaftlich hat die Insel viel zu bieten: Auf Patmos laden wunderschöne Gebirgslandschaften zum Wandern und herrliche einsame Sand- und Kiesbuchten zum Baden ein. Kleine Ebenen wechseln sich mit felsigen Hügeln ab. Die Gegend bezaubert durch ihre üppige Vegetation mit Mandel-, Feigen- und Zitronenbäumen. 

Patmos hat trotz seiner geringen Größe ein gut ausgebautes Straßennetz, das zu fast allen der zahlreichen Strandbuchten und Sehenswürdigkeiten bis auf wenige Meter führt. Es gibt viele Auto- und Motorrollervermietungen, Buslinien und Taxis.

Vom Hafen aus führt ein sehr reizvoller Wanderweg zur Höhle der Apokalypse, nach Chora und zum Kloster.
Die Altstadt (Chora) mit dem Kloster des Heiligen Johannes und der Höhle der Apokalypse wurden 1999 in Liste des Weltkulturerbes der Unesco aufgenommen.

Skala, Hafenort von Patmos

Skala ist der Hauptort von Patmos und dient als Hafenstadt, in der die Fähren ankommen. Hier finden sich zahlreiche Hotels, Restaurants, Cafés und Geschäfte. Eigentlich ist der Ort Skala Patmou nur gewachsen, um den verschiedenen Wünschen und Bedürfnissen der zahlreichen Kreuzfahrtschiffe sowie den vielen Touristen, die täglich mit der Fähre herüberkommen, um das Johanniskloster zu besichtigen, entgegenzukommen. Die meisten Gebäude um den Hafen herum stammen aus italienischer Besatzungszeit, und im Gegensatz zu vielen anderen Städten, die sich um einen Hafen herum entwickelt haben, ist Skala wirklich sehr hübsch.

Während der Hochsaison legen in Skala am Mittag die Kreuzfahrtschiffe an, wer also Ruhe sucht, hat am Morgen und am Abend die entspanntesten Stunden in der Stadt. Der Kreuzfahrtourismus bringt zwar reichlich Besucher, aber immer nur für kurze Zeit.
Ich „durfte“ erleben, wie 1200 Kreuzfahrer die Insel eroberten. In der Zeit war kein Taxi zu bekommen und die zwei Hauptsehenswürdigkeiten Johanneskloster und Apokalypse-Grotte wurden vereinnahmt. In streng getaktetem Rhythmus wurde der Tross durchgeschleift. Erfreulich war, dass nach 3-4 Stunden der Spuk ein Ende fand und wieder Ruhe einkehrte. 

Vom Hafen aus führt ein sehr reizvoller Wanderweg zur Höhle der Apokalypse, nach Chora und zum Kloster.
Will man das Kloster besichtigen, sollte man daran denken, sich entsprechend zu kleiden. Bikinis und Shorts sind unpassend.

Chora

Der Inselhauptort Chora entstand im 12. Jh. rund um das Johannes-Kloster herum. Die Chora (Altstadt) ist ein wunderschöner Ort mit winkligen Gassen, weißgetünchten Häusern und Torbögen, die hoch über dem Hafen der Inselhauptstadt Skala prangt.

Bunte Fenster und Türen, Mauerbögen, blumige Innenhöfe und kleine weiße Kapellen geben dem historischen Chora ein besonderes Flair. Und das Schlendern durch die engen Gassen, die sich wie ein Labyrinth durch den Ort ziehen, ist ein wahres Vergnügen. In Chora findest du kleine Läden, Tavernen, Restaurants, Bars und Cafés und am Abend wird das stille Dorf plötzlich lebendig.

Höhle der Apokalypse

In der sogenannten Höhle der Apokalypse auf Patmos soll der Apostel Johannes die Stimme Gottes aus einem dreifachen Riss im Felsen empfangen und Visionen gehabt haben, die ihn das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, schreiben ließen, in der er das Ende der Welt prophezeit. Die Höhle gehört zu den sieben wichtigsten Pilgerorten Europas.

Patmos ist in der Offenbarung ausdrücklich als Ort seiner Visionen benannt. Der Blick aus der Höhle und die mystische Atmosphäre sind überwältigend. Heute können Pilger und Touristen den Ort besichtigen, an dem die Apokalypse geschrieben wurde.  
Sie liegt unterhalb des Johannesklosters und ist heute in eine Kirche integriert. Über eine Treppe geht es in die Grotte hinab, die mit Kerzenlicht erleuchtet und zu einem Gebetsort ausgestaltet ist.

Windmühlen von Chora

Am Rand von Chora bietet sich ein Bild, wie man es auch von Mykonos kennt, drei restaurierte Windmühlen thronen auf dem Hügel. Und die Bauwerke geben nicht nur ein schönes Fotomotiv ab. Von ihrem Standort aus schweift der Blick über die Insel, das imposante Kloster und die blau leuchtende Ägäis.

Die drei Windmühlen auf dem Gipfel eines Hügels wurden in den späten 1950er Jahren stillgelegt. Durch Initiative eines Schweizer wurden sie teilweise wieder restauriert und in Betrieb genommen. Eine Mühle ist als Getreidemühle wiedereröffnet, eine zweite dient der Stromerzeugung. Die dritte Mühle ist für die Wasserförderung vorgesehen.

Johannes-Kloster

Schon bei der Anreise ist das Kloster hoch oben auf dem Berg in Chora zu sehen. Das dem Heiligen Johannes gewidmete Kloster wurde 1088 von einem Mönch auf den Ruinen eines antiken Artemis-Tempels gegründet. Mit seinen burgähnlichen Mauern beherrscht es bis heute das Erscheinungsbild der Insel. 
Die 15 m hohen Mauern des Klosters erweckten den Eindruck einer Festung in der Mitte der Insel und boten den Bewohnern Schutz vor Piratenangriffen. Innerhalb der Klostermauern gibt es zehn Kapellen, von denen sich vier im Hof befinden. In der katholischen Kirche des Klosters befindet sich ein einzigartiger Kunsttempel, der 1829 von 12 Bildhauern geschaffen wurde. Die Ikonen und Fresken in der katholischen Kirche sind von großer Schönheit und Wert.

Will man das Kloster besichtigen, sollte man daran denken, sich entsprechend zu kleiden. Bikinis und Shorts sind unpassend.

Grigos -malerisches Küstendorf von Patmos

Grigos (andere schreibweise Grikos) ist ein malerisches Küstendorf mit einem schönen Strand und einigen Tavernen. Grigos hat sich seit den 80er Jahren zu einer Sommersiedlung voller kleiner Hotels und Pensionen entwickelt, ist aber immer noch recht locker bebaut. Am Grobsandstrand spenden Tamaris­ken Schatten, am kurzen Kai liegen Fi­scherboote und Jachten. Das nur von Ziegenherden bewohnte Inselchen Te­tragonissi liegt wie ein Riegel vor der Bucht und macht sie so zu einem guten Naturhafen. Es ist ein beliebtes Ziel für Besucher, die Ruhe und Erholung suchen.

Ich habe in der Bucht gerne geankert, dort geht es ruhig und gemächlich zu und die Tavernen sind vorzüglich. Der Ort liegt abseits von den Touristenströmen und die Bucht ist ein gut geschützter Ankerplatz. Freie Festmacherbojen, können bedenkenlos genutzt werde. Für Wanderfreunde gibt es einen sehr schönen Weg hoch zur Chora und zum Kloster. 

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Die Insel gehört zum Dodekanes und liegt dicht neben der Hauptinsel Arki. Zum Hafen Porto Augusta von Arki sind es etwa 2 km. Der Name Marathos kommt von dem früher angebauten Fenchel. Heute ist wegen der Ziegenhaltung der Fenchel nur noch selten anzutreffen. Die ursprüngliche Siedlung „verlassenes Dorf“ liegt östlich der Hafenbucht auf einem Sattel. Dort befinden sich neben einem Gebäude mit Tonnengewölbe auch die Häuserruinen der vor ca. 20 Jahren aufgegeben Siedlung sowie eine Kapelle. Heute wird die Insel von zwei Familien bewohnt, die jeweils eine Taverne, teilweise mit Übernachtungsmöglichkeiten, betreiben. Die Bewohner betreiben Ziegenhaltung sowie zur Eigenversorgung etwas Gemüseanbau.

Der „Ureinwohner“ Micali’s betrieb bis 2022 die vom Wasser aus gesehen linke Taverne und wurde wegen seines Aussehens gerne als Pirat bezeichnet. Leider ist das Original verstorben und ein Nachfolger war 2024 nicht zu finden. Die zweite Taverne wird von Pandelis & Katina betrieben. Die Beiden sind 1978 aus Australien zurückgekehrt und haben die rechte Taverne mit schönem Garten sowie Fremdenzimmern aufgebaut. Täglich gibt es frisches Brot aus dem Holzbackofen.
In der Bucht liegen ein paar Mooringbojen aus. Per Schnorchel konnte ich mich davon überzeugen, dass eine ordentliche Betonröhre mit einer Kette und starker Mooringleine verwendet wird. Sicherer geht es nicht. Vor jeder Taverne gibt es einen kleinen Kai, an dem man mit seinem Dinghi anlanden kann. Den Sonnenuntergang und die Inselwelt von der kleinen Kapelle aus beobachten und danach in der Taverne ein gutes Essen genießen ist ein Muss.

Fotostrecke Marathos / Marathi

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Die Insel schmiegt sich in die Bucht von Kos, die sich tief in die türkische Küste einschneidet. Die „Finger“ des türkischen Festlandes scheinen nach der Insel zu greifen. An der engsten Stelle sind es gerade mal 5 km bis zur türkischen Küste. Dies hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass viele Migranten dies nutzen, um nach Europa zu gelangen.

Die Hafenstadt Kos wird durch ihre Festung geprägt, noch heute erscheint der Hafen wie zu den vermutlich goldenen Zeiten der Stadt.

Schon immer ist die Insel ihrer Fruchtbarkeit wegen gepriesen worden. Ein Bergrücken, dessen höchster Gipfel sich in der Nähe der SE-Küste erhebt und 846 m misst, erstreckt sich über die gesamte Länge der Insel. An der E-Küste ist Kos vorwiegend kahl und fällt schroff ab. Die gut bewässerte W-Küste ist sehr fruchtbar. Sandige Strände säumen die Felder und bebauten Hänge,

Seglerinfos gibt es hier:

Kos Altstadthafen, Disco Bässe zur Begrüßung

Vater der modernen Medizin, Hippokrates

Das Kos des Altertums konnte auf viele berühmte Einwohner stolz sein; allen voran der große Arzt der Antike und Vater der modernen Medizin, Hippokrates. Der einflussreiche griechische Arzt und Schriftsteller wurde 460 v. Chr. in Kos geboren. Die Ruinen der von ihm gegründeten medizinischen Heilstätte Asklepieion liegen auf einem Hügel, etwas außerhalb der Stadt, mit Panoramablicken auf die Stadt und die nahe gelegene türkische Küste.

Von den drei Terrassen, auf denen das Heiligtum in friedvoller Umgebung stand, hat man einen wundervollen Blick über den Golf. Ein Großteil des Asklepieion wurde von italienischen Archäologen rekonstruiert und nach Originalplänen wieder aufgebaut.

Tourismus

In den letzten Jahren ist Kos zunehmend vom Tourismus entdeckt worden, und entlang der Sandstrände sind einige große Hotels gebaut worden. In so mancher Hinsicht erinnert die Insel an Rhodos: grüne Hänge, große Hotelblocks, im Hafen unterhalb der Ritterburg geschäftiges Treiben. Ebenso wie Rhodos möchte auch Kos ein möglichst großes Stück vom Tourismus-Kuchen abbekommen – koste es, was es wolle. Wer Ruhe sucht, sollte lieber eine der kleineren Inseln des Dodekanes besuchen.

Fotostrecke Kos

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Zwischen Perimos und der Insel Kalymnos liegen nur rund 5 km. Nicht viel weiter ist es bis zur Insel Kos. Zum türkischen Festland sind weniger als 10 Kilometer.

Ausflugsboote von Kos karren täglich reichlich Touristen nach Pserimos. Neben dem Tourismus leben die Einwohner von den Schafen und Ziegen, die überall auf der kargen Insel auf Nahrungssuche sind. Auch der Anbau von Oliven und der Fischfang steuern zum Lebensunterhalt bei.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten noch etwa 300 Menschen auf der Insel- heute sind es zumindest außerhalb der Saison drastisch weniger. Im Sommer leben wegen der Tagestouristen einige Einwohner mehr auf der Insel.
Auf der Insel gibt es eine Mini-Schule mit einem einzigen Lehrer. Außer den Tavernen gibt es keine Versorgungsmöglichkeiten. Die unterschiedliche Preisgestaltung zeigt, dass man vom Touristenbetrieb in Kos gelernt hat.

Trotzdem ist die Atmosphäre total griechisch: Ob Häuser, Kirche oder Friedhof, alles ist in Weiß und Blau gehalten. Damit bei der Annäherung an die Insel keine Zweifel über die Zugehörigkeit bestehen, haben die Soldaten der nahen Militärstation auf dem südöstlichen Kap eine riesige griechische Flagge in Kieselmosaik ausgelegt.

Ost-Bucht Ormos Vathy

Die Ost-Bucht Ormos Vathy ist ein beliebter Ankerplatz unter Seglern. Wer Ruhe sucht und sich nicht an der Fischfarm stört, liegt hier richtig und muss sich nicht mit den Ausflugsbooten in der Hafenbucht arrangieren. Die Hafenbucht kann nur empfohlen werden bei einer Ankunft nach 16:00 Uhr, zu der Zeit haben auch die letzten Ausflugsschiffe die Bucht verlassen und es kehrt Ruhe ein. Zu beachten ist aber, dass am nächsten Morgen spätestens um 10:00 Uhr die Armada der Kaiki’s eintrifft und der Anlegesteg von diesen beansprucht wird. 

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Die 600 Bewohner der Insel leben zumeist vom Tourismus und von Auslandsüberweisungen. Nur wenige arbeiten noch als Fischer und Viehzüchter. Wieder zugenommen hat in den letzten Jahren der Anbau von Oliven und Wein. Die Brunnen der Insel spenden im Sommer nicht genügend Wasser für die vielen Besucher, Trinkwasser wird dann einmal wöchentlich von einem Tankschiff aus Rhodos angeliefert.

Hafen Lipsi

Die große Kirche Agios Ioannis Theologos markiert mit ihren beiden Glockentürmen und einer leuchtend blauen Kuppel den Ortskern von Lipsi. Er bedeckt eine sehr niedrige Anhöhe über dem inneren Ende der weiten Hafenbucht. Zwischen dem Ortskern und dem Fähranleger erstreckt sich der touristisch bedeutendste Teil des Ortes, mit der Hafen, an dem die Inselbusse abfahren, sowie mit mehreren Tavernen und Pensionen.

Lera Lipso an der Südküste der Insel

Die weiträumige Bucht an der Südküste der Insel hat sehr gut geschützte Ankerplätze in wunderschöner Umgebung. Da eine Straße vom Hafen Lipso zum Strand führt, herrscht hier einiger Badebetrieb. Eine kleine Taverne bietet Getränke und bescheidene Mahlzeiten an. Ein Spaziergang zwischen den sorgsam angebauten Terrassenfeldern zur Anhöhe lohnt sich. Man hat nicht nur das herrliche Panorama einer ägäischen Insellandschaft vor sich, sondern sieht auf der anderen Seite auch den Hafen und den Ort Lipsi. Besonders malerisch nehmen sich auf den kargen Hügeln ringsum die schneeweißen Kapellen aus.

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Die Insel ist etwa 48 km Lang und die maximale Breite erreicht fast 12 km. Die schmalste Stelle ist weniger als 3,5 km breit. Ein kahler, teilweise mit Kiefern bewaldeter Bergzug durchzieht die Insel von Norden bis zur Mitte der Insel. Der höchste Punkt steigt im zentralen Inselbereich erreicht eine Höhe von 1.215 m. Rund 6300 Einwohner leben auf Karpathos

Tradition auf Karpathos

Alte Traditionen werden in Griechenland stärker gepflegt als in Mitteleuropa, aber wohl nirgendwo intensiver als auf Karpathos. Zur Traditionspflege auf Karpathos tragen ganz wesentlich die Frauen aus dem Dorf Olymbos bei, sie tragen auch im Alltag noch Tracht. Die legen sie auch nicht ab, wenn sie zum Einkaufen oder für Behördengänge in die Inselhauptstadt Pigadia fahren.

Bei Spaziergängen durch die Inseldörfer erhascht man immer wieder einen Blick durch offenstehende Haustüren in karpathische Wohnzimmer. Viele wirken museal, werden aber noch ganz normal genutzt. Wesentliche Bestandteile sind die hölzerne Empore, auf der die Familie schläft, und die üppige Dekoration der Wände mit Webteppichen, Stickereien, alten Schmucktellern und Souvenirs aus aller Welt.

Inselhauptstadt Karpathos, früher auch Pigadia genannt

Pigadia, hat nur 1700 Einwohner, wirkt aber durch seine Hotels und Pensionen mit fast 4000 Betten und durch die Hanglage der hintereinander gestaffelten, meist drei- bis viergeschossigen Häuser viel größer.

Die Bebauung zieht sich entlang der Bucht und läuft im Hotelviertel entlang des kilometerlangen Stadtstrandes aus. Landseitig wird Pigadia vom Halbrund der karpathischen Berge eingerahmt. Bei Tage sind die Dörfer an ihren Hängen kaum zu erkennen, bei Nacht aber leuchten und blinken ihre Lichter wie an einem dunklen Firmament. An der Uferpromenade bilden im Sommer Bars, Cafes und Restaurants eine bunte Lichterkette – bei Nacht wirkt die Inselmetropole weitaus schöner als am Tage. Große Sehenswürdigkeiten hat Pigadia nicht.

Süd- Nordverbindung

Hoch über der Küste überwiegend durch Wald führt eine kurvenreiche Straße durch lockeren Pinienbestand nach Spoa der schmalsten Stelle der Insel.

Von dieser Strecke lohnt ein Abstecher nach Kyra Panagia hinunter. Am Ausgang einer steilen Schlucht erreicht man den Ort. Der etwa 100 m lange und 40 m breite Strand besteht aus Kies und Sand; unmittelbar über seinem südlichen Ende steht auf einem niedrigen Felsen eine weiße Marienkirche mit dunkelroter Kuppel. An die Felswände des Tals schmiegen sich einige Pensionen und Hotels; dennoch ist Kyra Panagia noch einer der idyllischsten Badeplätze der Insel.

Olymbos und der Norden der Insel

Die Fahrt von Spoa nach Olymbos ist eine der schönsten, die man auf dem Dodekanes unternehmen kann. Für die ca. 22 km lange Strecke braucht man etwa 40 Minuten. Der Blick hinunter auf die Küsten ist grandios, der Wind pfeift meist kräftig.

Das Dorf Olymbos klammert sich an einen Bergkamm unterhalb des über 700 m hohen Gebirges. Im unteren Bereich sind die weiß und pastellfarben gestrichenen Häuser meist klein und flach gedeckt, weiter oben mischen sich Ziegeldächer darunter.

Die Straße nach Olymbos endet am oberen Dorfrand; von dort geht es nur noch zu Fuß weiter. Die Hauptgasse führt an zwei Kapellen vorbei zum alten Dorfbrunnen. Oberhalb davon liegt einer der großen Backöfen des Dorfes, an dem die Frauen mehrmals in der Woche Brot für backen.

An einer der höchsten Stellen des Dorfes ragt der Campanile der Dorfkirche auf. Von dort aus zieht sich eine Kette von über 30, heute meist flügellosen Windmühlen den Hang empor. Eingerahmt wird Olymbos von alten Feldterrassen, die fast bis zur Ägäis hinunterreichen und die Hänge des Talkessels bedecken.

Der Kirchplatz mit seinen beiden Kafenia ist Zentrum des Dorfes.  Die Gasse, die vom Kirchplatz aus abwärts führt, bietet schöne Blicke aufs Meer. Sie führt auch zu mehreren Windmühlen, von denen eine noch in Betrieb ist und besichtigt werden kann.

Diafani -Hafenort von Olymbos

Diafani ist der Hafenort von Olymbos; durch eine 9 km lange Asphaltstraße mit Olymbos verbunden. Das Leben in Diafani spielt sich überwiegend an der Uferpromenade mit ihren Lokalen ab. Als Standort für einen Badeurlaub ist Diafani wenig attraktiv; der Aufenthalt lohnt nur, wenn man den Inselnorden erkunden und lediglich nebenbei auch einmal baden will.

Zwischen Olymbos und Diafani zweigt eine befahrbare Piste zum Hochtal von Avlona ab. Trockensteinmauern unterteilen die karstige Hochebene in viele Felder, auf denen Gerste und Weizen angebaut werden. Am östlichen Rand der Ebene liegen in lockerem Abstand etwa 100 kleine, weiße Häuser, die meist aus nur einem Raum bestehen.

Seglerinfo zu Diafani

Koordinaten: 35°45,2’N 027°12,9’E

An der NE-lichen Küste von Karpathos kann man etwas geschützt vor Meltemi in der Bucht von Diafani über vernünftig haltendem Sandgrund mit Kies auf 4 bis 6 m Wassertiefe ankern. An der Mole ist nur wenig Platz; der meist von Fischern und Ausflugsbooten belegt wird. Es gibt oft starke Fallböen, die das Liegen ungemütlich machen. Bei starkem Wind sollte das Schiff wohl besser nicht ganz unbemannt bleiben.
Bei meinem Besuch hatten wir zwar das Glück, an der Mole, einen Platz zu finden. Die Fallböen von bis zu 8 Bft waren allerdings sehr unangenehm. Zusätzlich muss beachtet werden, dass die Poller sehr hoch an der Mole sitzen und die Festmacherleinen dann an der rauen Wand reiben. Trotz vorsichtiger Leinenführung ist uns eine Landleine gerissen. Bei 8 Bft war die anschließende Sicherung nicht unproblematisch. Nur gut, dass wir per Springleine eine zusätzliche Sicherung hatten. Trotzdem wurden wir auf das dahinter liegende Fischerboot geschoben und bekamen einige Schrammen ab.

Fotostrecke Karpathos

Saria -der unbewohnte nördliche Nachbar von Karpathos

Saria ist eine fast unbewohnte griechische Insel in der südöstlichen Ägäis welche zur Inselgruppe der Dodekanes gehört. Sie ist nur durch eine 100 m breite und 1,5 m tiefe Meerenge von der größeren südlich gelegenen Nachbarinsel Karpathos getrennt. Die gebirgige und kahle Insel ist fast 8 Kilometer lang, bis zu 4,5 Kilometer breit und hat eine Fläche von rund 20 km². Die Höhe beträgt 631 Metern.

Im Jahre 1420 verließen aufgrund ständiger Piratenübergriffe fast alle Einwohner die Insel und gründeten das Dorf Olymbos auf Karpathos. Einwohnern aus Olymbos sowie die wenig ganzjährig hier lebenden Hirten und Bauern betreiben auf der Insel Weidewirtschaft und in geringem Umfang auf kleinen Flächen Landwirtschaft.

Saria besitzt einige sehr kleine, jedoch nahezu unberührte Strände. Eine touristische Infrastruktur ist nicht vorhanden, die Insel kann aber im Rahmen von Tagesausflügen von Karpathos aus besucht werden. Neben Badetouren werden auch Wanderungen über die Insel angeboten.

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Den Gipfel der Insel krönt eine Johanniterburgruine. Im Zweiten Weltkrieg war Alimia Schnellbootankerplatz und U-Boot-Versteck der deutschen Marine. Auf der Südseite der Insel befinden sich die Reste der Unterkünfte der deutschen Besatzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Dort findet man Original-Graffiti, die die Sehnsucht der Soldaten nach der Heimat bezeugen.

Die teilweise bewaldete Insel, ist bis auf einige wenige, nur zeitweise hier lebende Schäfer unbewohnt. Von der Tatsache, dass die Insel  noch bis 1960 besiedelt war, zeugen die Ruinen des gleichnamigen Weilers. Gut erhalten und gepflegt ist die Kirche, die einmal im Jahr von den ehemaligen Bewohnern und deren Verwandten zu einem Fest aufgesucht wird.

Beliebt ist die Insel bei Seglern welche häufig die tief einschneidende Bucht Ormos Amelias im Westen ansteuern. Zusammen mit der südlich gelegenen Felseninsel Tragoussa, auf der lediglich ein Leuchtfeuer steht, bildet die Bucht fast die Form eines Fragezeichens.

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Zahlreiche Ferienflieger bieten direkte Verbindungen nach Rhodos an, entsprechend stark ist der Tourismus. Die Insel lebt fast ausschließlich vom Tourismus. Auf 150.000 Einwohner kommen etwa 2,5 Millionen Touristen im Jahr – überwiegend Pauschaltouristen mit begrenztem Reisebudget.

Wer Ruhe und griechisches Leben sucht sollte besser eine der kleineren Inseln des Dodekanes ansteuern. Bei einem solch beliebten touristischen Ziel gibt es natürlich auch reichlich Reiseführer mit teilweise umfangreicher Information. Mein Favorit ist der „Rhodos Reiseführer des Michael Müller Verlag“. Mit diesem Reisführer unter dem Arm ist man bestens ausgestattet.

Meine Informationen sind deshalb beschränkt auf einige persönliche Eindrücke welche ich bei vielen Besuchen gewonnen habe. In den meisten Fällen war dies der Besuch von Rhodos Stadt und dem dortigen Hafen.

Fotostrecke

Rhodos Stadt

Die Stadt mit ihrem prächtigen Hafenkomplex stieg bereits früh zum Handelszentrum und zur bedeutendsten Stadt in der Südwestlichen-Ägäis auf. Wahrzeichen der Stadt ist die riesige Befestigungsanlage des Johanniterordens. Immerhin zwei großen Belagerungen hielt sie stand.  1444 vor den Ägyptern und 1480 vor den Türken. 1522 jedoch sammelte Sultan Suleiman der Prächtige eine Streitmacht von 10 000 Soldaten gegen die Ritter. Die Ordensritter hielten fünf Monate der Belagerung stand, bevor der Großmeister, unter ehrenhaften Bedingungen kapitulierte. Rhodos blieb danach fast 400 Jahre unter osmanischer Herrschaft, bis Italien 1912 die Insel besetzte. In der Absicht, die Stadt in

altem Glanz wiedererstehen zu lassen, begannen die Italiener mit umfangreichen Restaurierungs- und Aufräumarbeiten an Stadt und Festung. Die italienischen Bemühungen sind zwar heftig kritisiert worden, aber durch die Restaurierungen erhält man einen authentischen Eindruck vom Leben in einer mittelalterlichen Burg. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Insel von den Deutschen besetzt, 1947 wurde sie gemeinsam mit dem übrigen Dodekanes griechisch.

Durch das Freiheitstor führt die Ritterstraße zum Großmeisterpalast. Als Wahrzeichen der Stadt thront die mächtige Burg über den Häusern der Altstadt. Neben dieser Sehenswürdigkeit bietet Rhodos Stadt aber noch viel mehr, zum Beispiel das Archäologische Museum, den Mandraki-Hafen, und die Akropolis.

Weitere Berichte

• Rhodos Marina Mandraki –Yachten nicht willkommen! Seglerinformation
• Symi –zu Besuch bei den Mönchen des Kloster Panormitis ein beliebtes Ausflugsziel
• Chalki (Halki) -Insel des Friedens im Dodekanes ein beliebtes Ausflugsziel

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Chalki gehört zur historischen Region des Dodekanes und zur Inselgruppe der Südlichen Sporaden. Die rund 27 km² große Insel mit etwa 500 Einwohnern erstreckt sich über knapp 10 Kilometer in West-Ost-Richtung, bei einer Breite von bis zu drei Kilometern. Die Insel ist insgesamt karg und recht bergig, die höchste Erhebung ist 593 m hoch. Wasser gibt es auf der Insel kaum, ein Tankschiff aus Rhodos versorgt die Insel mit dem kostbaren Nass. Fast alle Bewohner leben im Hafenort Chalki oder auch Emporio genannt. Er erstreckt sich über mehrere hundert Meter Länge entlang einer weiten Bucht.

Emporio

Der Hafen von Emporio bietet Postkarten-Idylle und ist von Fischern dominiert. Die Promenade hat sich allerdings auf Touristen eingestellt und eine Taverne reiht sich an die nächste.

Hier kommen alle Urlauber mit der Fähre an. Der Ort wirkt romantisch und malerisch. Andere bewohnte Orte auf Chalki gibt es nicht. Auch Straßen wurden bisher kaum gebaut. Deshalb ist auch die Ortschaft weitgehend autofrei.
Bei der Einfahrt in den Hafen fallen zunächst zwei Kirchtürme auf, der massive, eine Uhr tragende Bruchsteinturm der Panagia-Kirche und der viel filigranere, mit hellen Braun- und kräftigen Blautönen verzierte Glockenturm der Hauptkirche Agios Nikolaos.

Seglerinfos zu Chalki

Auf einem Bergrücken oberhalb des Ortes Emporio stehen drei Windmühlen, die schon aus einiger Entfernung gut auszumachen sind. Der Hafen selbst wird aber erst sichtbar, wenn man in die Bucht einläuft.

Am Fähranleger kann man nur bedingt festmachen, normalerweise wird man zu dem Schwimmsteg der „Marina“ verwiesen. Der Steg wurde zwar erneuert, alte Ketten am Grund bergen jedoch die Gefahr den Anker zu verhaken. Wir hatten leider dieses Pech und mussten einen Taucher zur Hilfe holen.

Pontamos Beach

Koordinaten: 36° 13.25′ N, 027° 36.3′ E

Ein guter Strand namens Pontamos Beach ist zu Fuß in 15 Minuten vom Hauptort Emporio zu erreichen. Man kann Liegen und Sonnenschirme mieten und in einer Taverne essen. Dies ist der einzige Sandstrand von Chalki welcher auch für Segler zu empfehlen ist (Bucht Ormos Potamos). Die Bucht ist nach Süden hin offen, so dass bei nördlichen Winden ein sicheres Liegen möglich ist. Der Boden ist Sand, teilweise bewachsen und fällt flach ab.

Fotostrecke Chalki

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