Südliche Häuser sind nicht für Kälte ausgelegt weil es meist keine Heizung gibt. Unser Haus ist dabei keine Ausnahme, die Temperatur lädt nicht dazu ein aus dem Bett zu klettern.
Ein ausgiebiges Frühstück sorgte dafür dass unsere Stimmung besser wurde. Der Regen lässt nach und erste Sonnenstrahlen waren am Himmel zu erkennen. Hurra, der Wettergott versprach Besserung.

Wir beschließen deshalb die Sonnenstrahlen zu nutzen um das Nonnental Curral das Freiras  zu besuchen. Über die VE3 und VR1 geht es Richtung Funchal bis zur Ausfahrt Pico dos Barcelos. Von dort aus über die ER107 in Richtung Eira do Serrado und Curral das Freiras in das Landesinnere. Nur rund 800m nach der Ausfahrt entdecken wir durch Zufall das Miradouro Pico dos Barcelos.

Pico dos Barcelos

Das Miradouro Pico dos Barcelos liegt auf circa 350 Metern Höhe. Der gepflegte Aussichtspunkt bietet einen schönen Panoramablick vom östlich von Funchal gelegenen Garajau über die gesamte Funchal-Bucht, dem oberhalb von Funchal gelegenen Monte bis hin zum Cabo Girao im Westen und natürlich auch auf das Meer. Souvenir-Shop, Terrassen-Cafe und zahlreiche Bänke unter alten Bäumen verschönern den Aufenthalt. Wir hatten Glück, dass das Wetter mitspielte und Funchal wie von Scheinwerfern angestrahlt vor uns lag.
Toller Ausblick auf Funchal!

Eira da Serrado

Bei der Weiterfahrt nach Curral das Freiras schraubt sich die Straße schnell in die Höhe. Die enge kurvenreiche Strecke durch Eukalyptus- und Pinienwäldern macht das Ganze zu einem Erlebnis. Wer nicht schwindelfrei ist sollte den Blick nicht über den Straßenrand nach unten richten. Fast auf der Höhe angekommen zweigt eine kleine Stichstraße zum 4 Sterne Hotel Eira do Serrado ab. Von dort führt ein Pfad zur Aussichtsplattform, dem sogenannten „Adlernest“ mit sensationellem Blick auf Curral das Freiras. Wir hatten auf unserer Rundreise schon einige tolle Aussichtspunkte, dieser war aber mit Abstand der spektakulärste. Nur vorsichtig schleichen wir zum Geländer, von dort geht es fast senkrecht nach unten.

Tipp: Den Stopp sollte man auf keinen Fall auslassen.

Curral das Freiras

Die Weiterfahrt auf der engen kurvigen Straße, ins Tal nach Curral das Freiras, ist eine Herausforderung. Da auch Busse auf der Strecke unterwegs sind kann man nur hoffen, dass man keinem begegnet. Schon die Fahrt hinein ins Nonnental ist deshalb ein kleines Abenteuer.

Das kleine Dorf liegt isoliert zwischen riesigen Berghängen und bietet ein beschauliches Bild. Curral das Freiras (Pferch der Nonnen) wurde nach den Eigentümern, den Klarissinnen vom Kloster Santa Clara in Funchal benannt. Sie ließen hier früher ihr Vieh weiden und versteckten sich dort vor den Piraten.

Durch die topografische Lage lebt die Gemeinschaft immer noch von dem, was sie anbaut. Die Region ist sehr fruchtbar und das Hauptprodukt sind Kastanien. Sie bilden die wichtigste Einkommensquelle: Kastanienkuchen, Kastanienlikör und Kastaniensuppe locken Gäste zur Verköstigung an.

Nach einem kleinen Imbiss und der typischen Kastaniensuppe erkunden wir später das Dorf. Der Weg führt dabei immer tiefer in das Tal. Am Ende geht es dann nur für die Wanderer weiter, der Weg ist zu Ende. Verlaufen kann man sich nicht, alle Wege enden hier im Tal.

Wetter, Wetter, Wetter…..

Leider blieb das Wetter nicht stabil und die Sonne versteckte sich immer mehr, deshalb entschlossen wir uns zurück zu unserem Quartier nach Arco da Calheta zu fahren. Oft ist oberhalb von Calheta das Wetter besser und wir hofften auf einige Sonnenstrahlen. Die Realität sah aber so aus, dass bei unserer Ankunft Regen einsetzte und sich innerhalb kürzester Zeit das Ganze zu einem Unwetter auswuchs.

Wieder einmal hatte uns das Wetter auf Madeira einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem waren wir froh dass unser Ausflug weitestgehend von Wetterunbilden verschont blieb.

Tipp: Diesen Ausflug sollte man nicht verpassen.

Übersicht aller Reiseberichte rund um Madeira

• Madeira -Reiseziel im Sommer und Winter
• Anreise Madeira -Schiff oder Flugzeug
• Ferienhaus Maison Blanche in Arco da Calheta
• Rum aus Madeira -das Beste aus dem Zuckerrohr
• Ponta de São Lourenço -Wandern im Südosten von Madeira
• Curral das Freiras – Nonnental im Landesinnern von Madeira
• Madeiras Nordwestküste -ruhig, rau und regnerisch
• Madeiras Nordküste zwischen São Vicente und Santana
• Madeiras Südküste zwischen Calheta und Câmara de Lobos
• Monte -Korbschlittenfahrt und Botanischer Garten
• Funchal – Kunst hat die Altstadt wachgeküsst

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Eine Wanderung auf der langgestreckten Landzunge Ponta de São Lourenço im Südosten von Madeira war unser Plan!

Wanderungen auf Ponta de São Lourenço

Für Madeira untypische Wanderungen in karger Landschaft, d.h. keine Levada weit und breit -das bietet die Landzunge Ponta de São Lourenço im äußersten Osten von Madeira.

Die Wanderung kann bis zur äußersten Spitze der Landzunge oder in verkürzter Form durchgeführt werden. Die komplette Tour von der Abra-Bucht bis in den letzten Inselzipfel ist etwa 8 km lang und weist Höhenunterschiede von 340m auf. Der Zeitbedarf beträgt ca. 3 h. Laut Beschreibung eine großartige Wanderung über die einzigartige, karge und einsame Landschaft der schmalen Felszunge. Häufig hat man Ausblicke auf beide Küsten. Auf der Nordseite braust die Brandung gegen den Fels, die Südseite bleibt vergleichsweise ruhig. Der Weg führt durch ein Naturschutzgebiet und ist gut ausgebaut und mit Pfosten markiert.

In verkürzter Form geht es nur von der Abra-Bucht zur wilden Nordküste, dem Aussichtspunkt gegenüber den rot leuchtenden Felsen Piedra Furada. Ein einfacher, kurzer Weg von 2km quer über die schmale Landzunge.

Petrus meint es nicht gut mit uns!

Nach 50 km Anfahrt auf gut ausgebauten Straßen durch unzählige Tunnel erreichen wir den Parkplatz an der Ostküste, welcher komplett belegt war. Da hatten wohl andere den gleichen Gedanken bzw. das gleiche Wetter.

Die Wanderung beginnt am Ende der Straße von Canical nach Sao Lourenco, die am Strand Prainha vorbeiführt. Verlaufen ist praktisch unmöglich, da der Weg mit Holzplanken und -brücken selbst für Turnschuh-Freaks gangbar ist. Der Weg führt durch eine Senke auf den gegenüberliegenden Hügel, dann an seiner Flanke, die Höhe haltend entlang.

Leider ist uns auch an diesem Tag der Wettergott nicht holt und bereits nach kurzer Zeit setzt Nieselregen ein und dunkle Wolken wälzen sich über die Halbinsel. Der starke Wind macht das Ganze zusätzlich unangenehm. An der durchnässten Kleidung der zurückkehrenden Wanderer wird ersichtlich, dass es nicht nur ein kurzer Schauer ist. Trotzdem kämpfen wir uns bis zum Miradouro durch und werden mit einem fantastischen Ausblick auf die Brandung der vorgelagerten roten Felsen belohnt. Hier lohnt eine Pause, um die Farben und das tosende Meer der Steilküste auf sich wirken zu lassen. In den Regenpausen genießen wir den Ausblick.

Da der Regen eine Pause einlegt tendieren wir dazu die Tour bis zur Spitze fortzuführen. Nach nur wenigen Metern und stärker werdendem Regen entschließen wir uns aber umzukehren. Auf dem Rückweg erreicht man den Abzweig zum großen Kiesstrand der Praia Da Baia D’Abra. Ein Abstecher war eingeplant und soll sich lohnen.

Planänderung, Ziel mit Regenschutz gesucht

Zurück am Parkplatz waren wir uns einig, die Ausblicke auf die raue Nordküste und ihre Vegetation ist unvergesslich. Dort spürt man die raue Wildnis, während einem die kräftige Brise des Meeres um die Nase weht. Bei dieser Wanderung durch das kupierte Gelände lässt sich die Küstenlandlandschaft mit aufregenden Klippen und tiefen Einschnitten erleben. Dabei leuchtet der vulkanische Kalktuff in den schönsten Farben. Wir müssen unbedingt bei guten Wetterbedingungen die Wanderung zur Spitze von Ponta de São Lourenço erneut in Angriff nehmen.

Pläne sind dafür da, dass man ein Ziel hat. Man muss aber auch bereit sein den Plan den Gegebenheiten anzupassen. Eine Besichtigung der Zuckerrohrfabrik in Porto da Cruz, d.h. in geschlossenen Räumen ist deshalb unser nächstes Ziel.

Übersicht aller Reiseberichte rund um Madeira

• Madeira -Reiseziel im Sommer und Winter
• Anreise Madeira -Schiff oder Flugzeug
• Ferienhaus Maison Blanche in Arco da Calheta
• Rum aus Madeira -das Beste aus dem Zuckerrohr
• Ponta de São Lourenço -Wandern im Südosten von Madeira
• Curral das Freiras – Nonnental im Landesinnern von Madeira
• Madeiras Nordwestküste -ruhig, rau und regnerisch
• Madeiras Nordküste zwischen São Vicente und Santana
• Madeiras Südküste zwischen Calheta und Câmara de Lobos
• Monte -Korbschlittenfahrt und Botanischer Garten
• Funchal – Kunst hat die Altstadt wachgeküsst

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Oberhalb der Grasgehren Hütte, leicht über einen Fahrweg (ca. 50 min) zu erreichen liegt die Mittel-Alpe. Wegen der leichten Erreichbarkeit auch mit Kinderwagen und Städterkleidung ist sie ein beliebtes Ausflugsziel. Ein herrlicher Ausblick von der großen Terrasse, eine schöne Stube und selbst gebackener Kuchen sind klare Zeichen, dass der Tourismus als gute Einnahmequelle und nicht nur als Nebenerwerb zum Alpbetrieb dient. Ich konnte mich aber beim Gespräch mit Hirte Alfred Berchtold davon überzeugen, das er mit 180 Stück Jungvieh und 21 Jahren Alperfahrung sicher zum Urgestein zählt. Die eigene Käserei verarbeit die Milch von 6 Milchkühen und liefert immer frischen Alpkäse, Buttermilch, Butter, Romadur und den Quark -Grundlage für den hervorragenden Quarkkuchen.

Fotostrecke Mittel-Alpe

Gestärkt auf 1420m kann sich der Wanderer dann an die 300m Aufstieg zum Riedbergerhorn machen. Die Stöckelschuhfraktion mit mehr Zeit zur Einkehr wird sicherlich die Sonnenterrasse länger genießen, um sich dann an den „beschwerlichen Abstieg“, zum Parkplatz der Grassgehrenhütte zu machen!

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Die Hörnergruppe im Allgäu ist beliebtes Wandergebiet im Voralpenland. Die Hörnergruppe ist eine nahe Fischen im Allgäu befindliche, bis 1787 m hohe Gipfelgruppe der Allgäuer Alpen, sie ist Teil des Naturparks Nagelfluhkette.

Die Hörnergruppe setzt sich aus folgenden Bergen zusammen:

• Riedberger Horn (1787 m)
• Wannenkopf (1712 m)
• Weiherkopf (1665 m)
• Großer Ochsenkopf (1665 m)
• Rangiswanger Horn (1615 m)
• Sigiswanger Horn (1527 m)
• Bolsterlanger Horn (1586 m)
• Ofterschwanger Horn (1406 m)

Zum Thema Allgäu gibt es reichlich Infos im Web, einige hilfreiche Links im folgenden können zur Planung verwendet werden.

Hilfreiche Links

• NEUES im Allgäu – Wetter, Events, Angebote….
• Bauernhofurlaub im Allgäu
• Im Urlaub das Käsemachen lernen. Im Dorfhaus von Thalkirchdorf, einem Ortsteil von Oberstaufen, betreibt Georg Gründel die einzige Käseschule in Bayern

Hier werden weitere Wandervorschläge und Infos, rund um die Hörner und deren Nachbarschaft, in Abhängigkeit von Wind, Wetter, Zeit und Laune des Verfassers hinzugefügt. Ich denke, ein weiterer Besuch lohnt sich! Mein beliebtester Ausgangsort sind die Hörnerdörfer. Diese Orte stellen eine ideale Ausgangsbasis für herrliche Wanderungen – nicht nur zu der Hörnergruppe- dar. Südwestlich von Sonthofen verläuft ein Höhenzug in Nord- Südrichtung, die Hörnerkette, so genannt, da die meisten Gipfel ein „Horn“ in der Namensbezeichnung tragen

Wandervorschläge Hörnergruppe ab Bergstation Hörner Bahn

Mit der Panorama-Gondeln der Hörnerbahn schweben Sie bequem sitzend von 940 m auf 1540 m Höhe. Unten breitet sich das grüne Illertal von Sonthofen bis nach Oberstdorf aus. Je höher man kommt, desto grandioser wird der Blick auf die gewaltige Felskette der Allgäuer und Lechtaler Berge. An der Bergstation erwarten Sie nicht steile und unnahbare Felsmassive, sondern sanft geschwungene Blumenberge, deren artenreiche Flora einzigartig in den Allgäuer Alpen ist. Auf den berühmten Höhenwegen der Hörnergruppe rollt vor den Augen des Wanderers nach und nach das Panorama der gesamten Allgäuer Bergwelt ab. Die folgenden Touren stellen nur eine Kurzform von Möglichkeiten mit dem Ausgangspunkt Hörnerbahn dar. Umfangreichere Beschreibungen finden Sie im linken Linkfester. Gerne arbeite ich Ihre persönlichen Erfahrungen und Ergänzungen ein (Kontakt)

1. Abstecher zum Aussichtsgipfel Bolsterlanger Horn (1586 m) mit kurzem Anstieg und zurück – ca. 30 Min.
2. Beliebter, fast ebener Panorama-Höhenweg zum Berghaus Schwaben und zurück mit Blick auf den Allgäuer Hauptkamm und zauberhafte Alpenrosenfelder (Blüte ab Mitte Juni, absolut geschützt) besonders zu empfehlen für Familien und Senioren – ca. 1.5 Std.
3. Rundwanderung über Weiherkopf (Anstieg auf 1665 m, herrlicher Rundblick), dann westlich dem Kamm folgend auf Waldweg etwas bergab und bergauf zum Großen Ochsenkopf (1662 m), von dort Abstieg in südwestlicher Richtung, bis ein bequemer Weg über Berghaus Schwaben zurück zur Bergstation führt (oder umgekehrt) – ca. 3 Std.
4. Zur Talstation zunächst auf Alpweg zur Berggaststätte Mittelstation (wahlweise Hörnerhaus) und Sennalpe Ornach, unterhalb an der Weggabelung südwärts auf Bergblick-Höhenweg über das Sonderdorfer Kreuz ca. 1,5 Std.
5. Panoramaweg zur Grasgehrenhütte über Bergbaus Schwaben – Sattel Riedberger Horn – ca. 2 Std. (mit Aufstieg zum Aussichtsgipfel Riedberger Horn 1786 m ca. 1 Std. länger), Busverbindung zurück nach Bolsterlang bzw. in umgekehrter Richtung. Variante über Grat nur für Geübte!
6. Zur Talstation über Alpe Hintereck (vor Bergbaus Schwaben!) auf Fußsteig hinunter ins Bolgental zur Alpe Zunkleiten (1172 m), von hier auf links abzweigendem Fußweg leicht aufwärts zum Sonderdorfer Kreuz und Bergblick-Höhenweg – ca. 2,5 Std.
7. Zur Talstation über Berghaus Schwaben bis Ende des Hochtales, von dort abwärts über Obere und Untere Bolgenalpe entlang der Bolgenach zur Alpe Zunkleiten, von hier wie Nr. 6 – ca. 3 Std.
8. Zur Talstation über Wannenkopf: Zunächst wie Nr. 5, vom Sattel am Riedberger Horn südöstlich weiter auf den Wannenkopf (1712 m, großartige Aussicht, Hochmoorlandschaft!), in östlicher Richtung Abstieg (steil !) ins Bolgental. von dort auf dem Alpweg Richtung Sonderdorf, bis links der Bergblick-Höhenweg abzweigt und zur Talstation zurückführt – 5 Std.
9. Die berühmte klassische Hörner-Panorama-Tour beginnt wie Nr. 3 mit dem Aufstieg zum Weiherkopf (1665 m). geht jedoch von hier nach Norden über das Rangiswanger Horn (1616 m. Alpenrosen!), das Sigiswanger Horn (1527 m) und das Ofterschwanger Horn (1406 m) zur Bergstation der Vierersesselbahn (1306 m) – ca. 4 Std., bei Umgehung der 4 Gipfel nur ca. 3 Std. Nach Talfahrt von Ofterschwang mit Bus (stündlich) zurück nach Bolsterlang.

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Unter den Touristen herrscht große Aufregung. „Wann kommen die Tiere?“ erklingt die Stimme einer in Tracht gekleideten Urlauberin. „Das dauert noch ein bisschen“, beruhigt sie eine Einheimische. Was zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch unter den Hirten und Talbewohnern ausgemacht wurde, ist im Zuge der Motorisierung und des Tourismus eine Attraktion geworden, der Viehscheid.

Nach einem rund hunderttägigen „Sommerurlaub“ auf den Alpen müssen die Tiere Abschied vom Berg nehmen und in die Täler zurückwandern. Dort werden sie nicht nur von ihren Besitzern, sondern von Besuchern aus nah und fern erwartet. Manch einer reist extra wegen des Alpabzuges ins Allgäu. Am Scheidplatz findet heutzutage ein großes Fest statt. Im Festzelt mit Blasmusik und Jahrmarkttreiben werden die Tiere und ihre Hirten in vielen Orten gefeiert. Der Name Viehscheid kommt übrigens daher, dass die Tiere am Scheidplatz aus der Verantwortung des Hirten wieder in die des Besitzers „geschieden“ werden.

Meistens sieht man am Anfang des Alpzuges ein besonders schön gekränztes Rind oder eine Kuh. So darf jedoch nur gekränzt werden, wenn auf der betreffenden Alpe kein Unglück geschehen ist. Sonst muss der Hirte ohne Kranz einziehen. Die Kränze sind handgefertigt und bestehen aus Alpblumen, Zweigen und Verzierungen, darunter auch einem Spiegel auf der Stirn. Der Spiegel weist auf einen alten Glauben hin, nach dem die bösen Geister, die sich im Spiegel erblickten, so sehr erschraken, dass sie davonliefen. Das „Aufkranzen“ geht auf vorchristliche Zeiten zurück. Damals wurden den Kühen Masken aufgesetzt, um sie vor bösen Geistern zu schützen.

Fotostrecke der Viehscheid in Oberstdorf

Fragen und Antworten zum Halsschmuck der Tiere

• Warum tragen die Tiere im Alltag auf den Weiden eine Schelle um den Hals?
  Damit man sie wieder findet! Die Weiden sind relativ weitläufig, häufig liegen auch noch Berg und Tal dazwischen.
• Warum trägt das Vieh bei der Viehscheid so große Glocken?
  Seit dem ersten Alpabtrieb, der in der Region etwa um 1900 stattfand, tragen die Tiere traditionell als Festschmuck größere Schellen als auf der Weide. Daher auch die Unterscheidung in Weid- und Zugschellen.
  Mit den großen Schellen laufen die Tiere aber auch besser. Einige sind schon seit Jahren dabei und wissen dann, dass es heimwärts geht.
• Wann bekommen die Tiere die großen Schellen?
  Die Schellen werden den Tieren erst am Vortag des Viehscheids umgelegt, was bei einer Herde von 100 Stück Vieh entsprechend zeit- und arbeitsaufwändig ist.
• Was ist der Unterschied zwischen einer Schelle und einer Glocke? Und wer trägt was?
  Die Glocken werden beim Glockengießer gegossen, sie klingen heller. Die Schellen bestehen aus Schwarzblech und werden vom Schellenschmied regelrecht geschmiedet. Sie haben einen eher dumpfen Bassklang. Normalerweise tragen Milchkühe eine Glocke, das Jungvieh bekommt eine Schelle.
  So mancher Alphirte legt sogar besonderen Wert auf das klingende Zusammenspiel und stellt die Schellen des Alpzuges nach diesem Gesichtspunkt zusammen. Die Schellen unterteilen sich in zwei Arten: „Klöpfe“ (eher flach) und „Bumbl“ (bauchig), die dadurch auch verschiedene Grundtöne erzeugen.
• Wer stellt heute noch Glocken und Schellen her?
  In Bad Hindelang gibt es noch zwei Schellenschmiede. Die Glocken stammen aus der Schweiz oder aus Österreich – da gibt es einen Glockengießer in Schwarzenberg/Vorarlberg und einen in Innsbruck.
• Was kosten die klingenden Halsketten?
  Die normalen Weidschellen kosten so ab 100 Euro aufwärts. Glocken sind meistens teurer. Für eine große Zugschelle mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern muss man bis zu 350 Euro bezahlen. Natürlich spielt auch der Riemen eine Rolle.

Wann und Wo gibt es im Allgäu eine Viehscheid

Wer das besondere Erlebnis einer Viehscheid in sein Urlaubsprogramm einbeziehen will kann im September jeden Jahres im Allgäu zwischen einer Vielzahl von Orten wählen. Der genaue Termin wird immer schon frühzeitig bekannt gegeben und auf den Internetseiten der Orte bekannt gegeben.
Der Viehscheid kann aufgrund extrem schlechter Witterung aber auch verschoben werden. Wenn es bereits früh schneit und das Vieh kein Futter mehr findet, müssen die Tiere bereits früher abgetrieben werden.

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Der Winter ist zwar nicht Wanderzeit im Allgäu, aber die Zeit mit trübem Wetter. Zeit um Erinnerungen aus dem letzen Jahr aufarbeitet.Die Alpen sind für viele Wanderer beliebter Rastplatz um sich mit den Eigenprodukten der Hirten zu stärken. Es muss nicht immer Milch, manchmal darf es auch ein Bier sein. Viele Alpen habe ich schon in Kurzform beschrieben. Manche hat aber etwas mehr zu erzählen, dazu gehört die Fryburger Alpe. Zu finden im Lochbachtal, mit Blick hoch auf den Besler, wird die Alpe bereits seit 17 Jahren vom Hirten Toni Zeller geführt.

Seine Frau Helga gehört zum Clan der Fryburger.

Die Leute erzählt, das zu Napoleons Zeiten ein Fryburger (Freiburger) wegen der Liebe im Allgäu hängen geblieben ist. Sicherlich war der Leibgardist Napoleons kein armer Schlucker, d.h. eine gute Partie -das die Nachfahren heute umfangreiche Liegenschaften inklusive der Alpe im Gebiet ihr eigen nennen könnte der Beleg dafür sein!

Gäste sind auf dieser traditionsreichen Alpe immer

willkommen. Mutter Helga konnten wir bei der Butterproduktion über die Schulter schauen  und die kleine Anna war im Service der Obstler bereits perfekt. Toni mit seiner langjährigen Erfahrung im Betrieb einer Jungviehalpe erklärte uns, dass neben den 86 Stück Jungvieh noch 2 Milchkühe zu betreuen seien. Ihre Milch wird dann täglich zu Butter Bergkäse und Romadur verarbeitet. Der Geschmack einer solchen Brotzeit zeugte von der Qualität und dem Können der gesamten Familie.

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Es gibt es eine Vielzahl von Wandermöglichkeiten, verbunden mit einem Einkehrschwung auf einer Alpe, für jedes Alter, jedes Interesse und in jedem Schwierigkeitsgrad.

Bei einigen Alpen (den Sennereien) kann man zusehen, wie der würzige Allgäuer Bergkäse entsteht und ihn und die frische Milch probieren.

In der lokalen Presse oder im Verkehrsbüro erfährt man, wann und wo Besichtigungen des Sennereibetriebs mit Käseprobe stattfinden um dann dem Senn über die Schultern zu schauen.

Die im folgenden dargestellten Alpen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sollen aber eine kleine Hilfe bei der Planung der Hörnerwanderungen sein.

Alpwirtschaft auf der Fryburger Alpe

Die auch Freiburger genannte Alpe, finden Sie im Lochbachtal, mit Blick auf den Besler. Die Alpe wird von der Familie des Hirten Toni Zeller bereits seit 17 Jahren betrieben. Gäste sind auf dieser traditionsreichen Alpe immer willkommen. Helga konnten wir bei der Butterproduktion über die Schulter schauen  und Toni erklärte uns, dass neben den 86 Stück Jungvieh noch 2 Milchkühe zu betreuen seien. Ihre Milch wird dann täglich zu Butter Bergkäse und Romadur verarbeitet. Der Geschmack einer solchen Brotzeit zeugte von der Qualität und dem Können der gesamten Familie mehr…

Alpwirtschaft auf der Mittelalpe

Oberhalb der Grasgehren Hütte, leicht über einen Fahrweg (ca. 50 min) zu erreichen liegt die Mittel Alpe. Wegen der leichten Erreichbarkeit auch mit Kinderwagen und Städterkleidung ist sie ein beliebtes Ausflugsziel. Ein herrlicher Ausblick von der großen Terrasse, eine schöne Stube und selbst gebackener Kuchen sind klare Zeichen, dass der Tourismus als gute Einnahmequelle und nicht nur als Nebenerwerb zum Alpbetrieb dient.

Die eigene Käserei verarbeit die Milch von 6 Milchkühen und liefert immer frischen Alpkäse, Buttermilch, Butter, Romadur und den Quark -Grundlage für den hervorragenden Quarkkuchen weiter…

Obere Gund Alpe

Die Obere Gundalpe liegt am Königsweg unterhalb des Besler.
Die Alpe ist nicht bewirtschaftet kann aber als Rast mit herrlichem Ausblick ins Lochbachtal und zum Besler genutzt werden.
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Dinigörgen Alpe

Am Ende des Lochbachtals an der Verbindung zum Rohrmoostal liegt diese Alpe, welche von Bert Wucherer und Familie betrieben wird.

Leider fand ich persönlich noch nie die Zeit zur Einkehr, Berichte besagen aber, dass hier ein hervorragender Käse hergestellt wird.

Alpwirtschaft auf der Fahnengehrenalpe

Direkt am Panoramaweg zwischen Ofterschwanger- und Sigiswanger Horn gelegen (1340 m) ist sie ein beliebter Einkehr für viele Wanderer und bedingt durch die Lage auch für Stöckelschuh und Kinderwagen erreichbar. Seit über 25 Jahren ist Hans Martin Jordan mit Familie für den Betrieb zuständig. Die Bewirtschaftung der Alpe ist jedoch nur bei gutem Wetter sichergestellt.

Die vor der Alpe aufgestellten Tische und Bänke zusammen mit der herrlichen Aussicht können aber immer für eine deftige Brotzeit aus dem Rucksack genutzt werden.

Schwabenalpe

Die Sennalpe im Lochbachtal (1235 m) ist ein kleiner Betrieb und wird von zwei Urgesteinen bewirtschaftet. Beide zusammen bringen über 170 Jahre Lebenserfahrung mit, davon viele Jahre als Alphirten. Selbst ein Fuchs hat sich mit den beiden angefreundet und schaut immer wieder vorbei. Wer gerne mehr über das Leben auf der Alp erfahren möchte ist hier immer willkommen. Leider mussten die Beiden altersbedingt im Jahre 2008 aufgeben. Neuer Hirte ist Josef Götzfried.

Alpwirtschaft auf der Alpe Ornach

Bei der Alpe Ornach (1200 m) handelt es sich um eine Sennalpe, die bereit 1446 in einer Urkunde auftaucht und ihren Namen von den Ahornbäumen, der „Orne“, ableitet. Eugen Zeller, der Onkel des jetzigen Hirten Martin Martias, erhielt 1996 für seinen Bergkäse einen zweiten Preis. Von Bolsterlang aus werden immer wieder Führungen durch die Käserei organisiert. Während der Brotzeit lassen sich die Vorbereitungen der Gleitschirmflieger beobachten, die hier ihren Startplatz haben.

Alpwirtschaft und Käseproduktion auf der Alpe Schattwald

Im Rohrmoostal direkt an der Mautstrasse (1050m), liegt die Sennalpe welche im Verbund mit der Alpe Raut und Rohrmoss von Hirte Bernhard Hartel seit rund 20 Jahren bewirtschaftet wird. Neben rund 250 Stück Jungvieh liefern die 8 Milchkühe die Grundlage der täglichen Käseerzeugung, mit der Spezialität des Limburgers. Rund 200 Liter Milch werden so täglich zu 20 kg Käse verarbeitet. Kaum ein Wanderer oder Radfahrer der sich hier nicht mit den Spezialitäten eindeckt. Auch geräuchertes aus eigener Produktion findet hier seine Abnehmer. Ein kleiner Gastraum läd auch bei schlechtem Wetter zum verweilen ein. Die Alpe gehört der fürstlichen Oberförsterei Waldburg-Wolfegg.

Bolgenalp

Auf der 1368 m hoch gelegenen Oberen Bolgenalp (Jungviehalpe im oberen Bolgental) stehen ein paar Milchkühe, ansonsten Galtvieh. So gibt es auch hier frische Milch und kleine Brotzeiten. Die Alp wurde schon frühzeitig (1355) erwähnt. Das alte Wort „bulge, bulga“ für „Ledersack, Balg“ kann in Ableitung eines prallgefüllten Sackes auch für die Form eines rundlichen Berges verwendet worden sein. Eine weitere Deutung von „Bolgen“ ist „anschwellen, der angeschwollene Fluß“ (Bolgenach). Da es jedoch im Balderschwanger Tal eine weitere Bolgenach gibt, scheint der Ursprung des Alpnamens in der Bergbeschreibung zu liegen.

Alpwirtschaft auf der Zunkleitenalpe

Die Zunkleitenalpe an der Bolgenach wird von Michael Herz geführt. Eine Genossenschaft von Bauern aus Sonderdorf hat hier ihre Sommerweiden. Der Name der Alp kann in etwa ins Hochdeutsche Sonnenhang übersetzt werden. Sie liegt 1172 m hoch, zeigt sich recht gastlich und mit Schaukeln auch kinderfreundlich. Der Blockbau datiert vor 1860 und steht unter Denkmalschutz.

Die Jungviehalpe mit einigen Milchkühen liegt im Bolgental an der Fahrstrasse und kann deshalb auch auf ganz bequemem Weg als Einkehr genutzt werden.

Alpwirtschaft auf der Rangiswanger Alpe

Gäste sind auf der Jungviehalpe unterhalb des Panoramaweges nahe beim Rangiswanger Horn (1516 m) immer willkommen, da der Betrieb aber vorgeht kann es vorkommen, dass man vor geschlossener Tür steht. Alle „jagen“ gerade die Viecher. Falls man vom Sattel nur einen Abstecher zur Einkehr plant lohnt sich ein Blick durchs Fernglas um zu prüfen ob die Alpe geöffnet ist.

Wer das Glück hat in den letzten Tagen vor der Viehscheid die Alpe zu besuchen darf gerne bei der Erstellung des aufwendigen Schmucks zusehen. Eventuell ist auch ein Blick in die Schatzkammer mit den Schellen möglich, Hirte Martin (seit über 25 Jahren auf der Alpe) ist ein begeisterter Sammler von Schellen und kann gut 160 Stück sein Eigen nennen.

Alpe Buchenschwand

Diese Alpe etwas abseits der üblichen Wanderwege liegt am Aufstieg von Ofterschwang zum Ofterschwanger Horn. Ein toller Blick zum Grünten mit Sonthofen im Vordergrund belohnt die wenigen Besucher. Offiziell ist die Alpe nicht als Einkehr ausgewiesen. Eine Rast unter Verwendung des Rucksackvespers und ein Plausch mit dem Almbauern lohnt sich allemal.

Almwirtschaft, Alpwirtschaft in der Hörnergruppe

Geschichte der Alpwirtschaft

Sommerweiden gibt’s seit rund 4.000 Jahren. Schon in der Mittelsteinzeit, also etliche Jahrtausende vor Christi Geburt, war der Alpenraum von Menschen besiedelt. Damals zogen Nomaden über die Alpwiesen oberhalb der Baumgrenze und folgten den wandernden Wildschaf- und Wildziegenherden. Vermutlich seit der Bronzezeit, also etwa 1.800 bis 1.500 Jahre vor Christus, besaßen die frühen „Älpler“ schon eigene Viehherden, mit denen sie die Sommerweiden besuchten.

Auch in der Römerzeit wurde offensichtlich Almwirtschaft betrieben, wie eine römische bronzene Kuh- und Pferdeglocke aus dem 1 . Jahrhundert n. Chr. beweist, die auf dem Weg zum Nebelhorn gefunden wurde. Darüber hinaus gibt es schriftliche Zeugnisse u.a. von Plinius, in denen die Römer vom Alperikäse der Kelten schwärmten. Verschiedene Urkunden belegen, dass eine Bewirtschaftung der Alpen ebenfalls im frühen Mittelalter erfolgte.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erhielt die Alpwirtschaft einen zuvor ungeahnten Aufschwung. Ursache dafür war der Niedergang des Flachsanbaus – das blaue Allgäu wandelte sich zum grünen Allgäu. Besonders viel zu verdanken haben die Allgäuer den „Käsmachern“ Karl Hirnbein und Johann Althaus, die den Allgäuern die Herstellung von „Limburger“ und „Emmentaler“ nahe brachten.

Heute dauert ein Alpsommer im Oberallgäu in der Regel 100 Tage. Meistens werden ab Juni die Tiere auf die Alpen getrieben und bis spätestens Mitte September wieder ins Tal gebracht. Wurden im 19. Jahrhundert noch viele „Galtalpen“, wo Jungtiere ihren „Sommerurlaub“ verbringen, in Sennalpen umgewandelt, wo Milchkühe „übersommern“, so kehrt sich der Trend jetzt langsam wieder um. Das Buttern und Käsen in großen Mengen ist auf der Alpe unrentabel geworden. Im Bereich der Hörnerdörfer werden von den über 20 Alpen aber noch einige als Sennalpen geführt. Viele von den Alpen sind bewirtschaftet‘. Dort kann sich der Besucher ein Glas frische Milch und eine kräftige Brotzeit servieren lassen.

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