Gipfeln mit fast 2500 m Höhe ragen aus dem Meer und prägen das Erscheinungsbild. Auf Kreta findet fast jeder Urlauber das passende. Sandstrände und einsame Buchten, Nachtleben und die Stille wilder Schluchten. Auch kulturell hat die Insel als Heimat der ersten europäischen Hochkultur viel zu bieten.

Es gibt reichlich zu sehen und zu entdecken auf der Insel, meine Empfehlung ist deshalb ist ein guter Reiseführer. Persönlich habe ich sehr gute Erfahrung mit dem Reiseführer -Kreta von Eberhard Fohrer, erschienen im Michael Müller Verlag- gemacht. Zusätzlich ist ein Mietwagen, am besten schon in Deutschland gebucht, sehr zu empfehlen.

Ich persönlich werde mich auf dieser Webseite auf einzelne Gebiete bzw. Sehenswürdigkeiten konzentrieren und erhebe nicht den Anspruch, Kreta in seiner vollen Vielfalt zu beschreiben. Mein Augenmerk liegt mehr auf den kleinen Dingen abseits der großen Touristenströme. Die einzelnen Berichte finden Sie unter dem Stichwort Kreta.

Kreta ist auf den ersten Blick fest im Griff der Touristen, wer sich aber Mühe gibt, hat reichlich Gelegenheit, die Natur und kretische Lebensweise unmittelbar zu erleben. Gastfreundschaft ist hier seit Jahrtausenden oberstes Gebot. Als Reisender erleben Sie dies – zumindest abseits der Touristenzentren – immer wieder. Raki und Obst oder Süßspeise werden in fast allen Tavernen kostenlos zum Nachtisch serviert. Unübertroffen ist die Insel auch als Ziel für Studienreisende. Vor allem die Zeugnisse aus minoischer Zeit, 3500 bis 4000 Jahre alt, sind weltweit einzigartig.

Nun gilt es am besten viel Zeit mitzubringen, um Kreta zu entdecken. Die 250 km Länge der Insel erscheint zwar nicht übermäßig, zu beachten sind jedoch die Straßenverhältnisse und die Hochgebirgsstruktur. Wer Zeit mitbringt, sollte deshalb am besten mindestens drei Unterkünfte als Station für Ausflüge in die nähere Umgebung einplanen. Die Insel hat weit mehr zu bieten, als in einem einzigen Urlaub zu schaffen ist – ein guter Grund, immer wieder nach Kreta zu reisen.

Weitere Berichte zur Insel

• Creta Blue Boutique Hotel in Koutouloufari auf Kreta
• Koutouloufari -nahe dem Ballermann von Kreta
• Tour zur Lassithi-Hochebene
• Tour zum Kloster Selinari und dem Fischerdorf Sissi
• Spinalonga – die Lepra-Insel
• Tour zur antiken Stadt Lato und dem Fischerdorf Mochlos
• Forellenessen auf Kreta muss nicht sein!

Karte mit empfohlenen Touren und Zwischenzielen

Impressionen zu Kreta

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Tour zur Lepra-Insel Spinalonga (blau)

Die kleine unbewohnte Insel mit dem offiziellen Namen Kalydon liegt in einer strategischen Schlüsselposition am nördlichen Eingang des Golfs von Elounda. Unter dem offiziellen Namen Kalydon ist die Insel kaum bekannt, alle reden von Spinalonga, dies ist jedoch der Name der nur rund 160 m entfernten Halbinsel.
Bereits in der Antike war die Insel zum Schutz des antiken Hafens von Olous befestigt. Auf den alten Ruinen errichteten die Venezianer ab dem späten 16. Jahrhundert eine mächtige Festung welche 1715 von den Osmanen erobert wurde. Erst nach der Unabhängigkeit Kretas wurden ab 1913 die kretischen Leprakranken auf der Insel angesiedelt. Eingeschlossen in einer venezianischen Burg lebten sie hier völlig isoliert. Selbst ihr Dorf mussten sie selbst errichten.
Unheimlich, aber wahr: Ein Aussätzigendorf in den alten Mauern einer venezianischen Festung

Erst 1957 wurde die Insel, als eine der letzten Leprakolonien Europas, geschlossen. Die Kranken lebten wie eine normale Gemeinde, sie hatten z. T. abgeschlossene Berufsausbildungen als Anwälte, Lehrer etc. Unter ihrer Führung versuchten die Leprösen, soweit ihnen das mit ihren schweren Behinderungen möglich war, die Insel wohnlich zu machen. Sie renovierten die venezianischen und türkischen Häuser, bauten kleine Wohnhäuser auf die alten Grundmauern, legten Gemüsegärten an und hielten schließlich sogar Schafe, Ziegen und Hühner.

Auch die verrotteten venezianischen Zisternen wurden wieder instand gesetzt – von den Dächern wurde das Regenwasser in Tonnen geleitet und in den fast tunnelgroßen Wasserreservoirs der ehemaligen Festung gesammelt. Im Lauf der Jahrzehnte entstand so ein richtiges Dorf mit Tavernen, Kirchen, kleinen Läden und vielen bewohnbaren Häusern.

Tipp: Am besten startet man den Besuch der Insel von dem kleinen Fischerort Plaka. Von dort fahren regelmäßig Boote nach Spinalonga. Vorteilhaft bei dieser Tour sind die vielen guten, direkt am Meer gelegenen Tavernen, welche nach dem Inselbesuch zum Verweilen einladen.
Für die Besichtigung sollte man ca. 1,5 Stunden einplanen, dabei ist zu beachten, dass das letzte Boot um 18:00 Uhr zurück nach Plaka fährt. Meine Empfehlung ist ein Besuch ab 15:30 Uhr, dann sind deutlich weniger Besucher auf der Insel.

Auf etwa 1 km Länge führt ein Weg rund um die Insel. Direkt hinter der Anlegestelle geht es nach links durch einen Tunnel ins Innere der Festung, wo die Laden- und Wohnstraße der Leprasiedlung beginnt.
Nach Verlassen des Tunnels kann man rechts zur Südbastion hinaufsteigen und den schönen Blick auf die Lagune genießen.
Die schmale, schnurgerade Hauptgasse führt weiter an Längsseite der Insel entlang. An beiden Seiten reihen sich gut erhaltene Hausruinen, die heute nach ihrer Restaurierung wohl schöner sind, als sie jemals waren.

Wer sich Zeit nimmt, entdeckt alles, was eine Gemeinde ausmacht, Kirche, Hospital, Zisternen, Gärten und Friedhof. Der Friedhof war der für alle der letzte Weg, ein Zurück aufs Festland gab es nicht. Heute ist die Lepra zwar heilbar, ausgerottet ist die Krankheit aber nicht.

Fotostrecke Spinalonga

Essen in Plaka

Wer in Plaka nicht direkt am Meer sitzen muss findet bei Maria’s Taverne, an der Durchgangsstraße gelegen eine gute Auswahl. Der Oktopussalat war butterzart, reichlich und köstlich gewürzt.

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Für diese Tour sollte ein ganzer Tag eingeplant werden. 160 km erscheint bei der Planung nicht viel, aber Achtung die Straßen sind keine Rennstrecken und es gibt genug zu sehen und zu genießen.

Tourkarte nach Lato und unseren Zwischenzielen (gelb)

Kirche Panagia Kera in Kritsa

Auf dem Weg nach Lato liegt kurz vor dem Ortseingang von Kritsa ein kulturelles Kleinod, die griechisch-orthodoxe Kirche Panagia Kera aus dem 13. Jahrhundert. Die Kirche Panagia Kera zählt auch, wenn sie auf den ersten Blick eher unscheinbar wirkt wegen der Fresken im Inneren zu den interessantesten und bekanntesten Gotteshäusern auf Kreta. Aus der richtigen Perspektive, mit Sonnenschein und blauen Himmel ist die kleine Kirche, eines der bekanntesten Postkartenmotive der griechischen Mittelmeerinsel.

Mit dem moderaten Ticket von 2 Euro leistet man einen Beitrag zur Erhaltung und Restaurierung der sehr schönen Fresken mit Darstellungen aus dem Leben Christi und der Jungfrau Maria. Direkt neben der Kirche und im Ort Kritsa werden von den Frauen gewebten und gehäkelten Tücher und Decken angeboten. Nirgendwo in Kreta wird dieses alte Handwerk so intensiv gepflegt wie in Kritsa.

Die antike Stadt Lato

Nur etwa 4 km nordöstlich von Kritsa und 15 km von Agios Nikolaos entfernt thront auf einem Bergsattel hoch über Kritsa die antike Stadt Lato. Knossos kennt jeder, aber Lato wird kaum besucht, unverständlich für jeden der Lato besucht hat.

Die Ruinen der dorischen Bergstadt liegen auf einem Gebirgspass in traumhafter Lage. Auf der einen Seite geht der Blick auf Agios Nikolaos, auf der anderen Seite in die Bergwelt Kretas.
Die Anfahrt mit dem Mietwagen ist leicht zu finden, ca. 800 m nach der Kirche Panagia, direkt am Ortseingang von Kritsa muss man nur den Wegweisern folgen. Von dort führt eine schmale Bergstraße zum Parkplatz unterhalb der Ausgrabungsstätte. Für den weiteren Aufstieg sollte man Schuhwerk mit fester Sohle haben. Im Notfall tut es aber auch ein Paar Turnschuhe.

Die Ruinen liegen zwischen den beiden Burgbergen, verstreut zwischen Oliven- und Johannisbrotbäumen. Lato ist völlig ruhig gelegen, nur die Glocken der weidenden Schafe und Ziegen sind zu hören. Der Ausblick wechselt, je höher man steigt und ist einfach grandios. Man sollte nicht den Fehler machen zu früh umzukehren, der Ausblick hoch oben belohnt einen für den Aufstieg

Der Ort wurde bereits in spätminoischer Zeit, um 1550–1500 v. Chr., besiedelt. Dorische Zuwanderer erweiterten ihn dann ab dem 8. Jh. v. Chr. und schufen eine wohlhabende Stadt. Trotz des natürlich verfallenen Zustands vermittelt Lato auch heute noch einen guten Eindruck vom Aussehen und der Atmosphäre einer wohlhabenden griechischen Stadt.

Von Kritsa über Kroustas zur Küste bei Istro

Voll mit Eindrücken aus der antiken Stadt Lato wollten wir weiter über Nebenstrecken zur Küste hinunter.  Geplant hatten wir dazu den in der Karte des Müller-Reiseführers dargestellte Weg, welcher hinter Kroustas hinunter nach Istro führt. Wir wollten abseits der Touristenströme Kreta in seiner natürlichen Schönheit genießen.

Kurz hinter Kritsa in dem kleinen Dorf Kroustas waren wir allein unter Griechen. Die Durchgangsstraße ist dicht belaubt mit Maulbeerbäumen und einigen wenigen Kafenios. Direkt unter den Maulbeerbäumen auf der rechten Straßenseite liegt die Taverne von Manolis Stavrakakis  welche zu empfehlen ist. Zu einem Drink wurde uns Mezze (Bohnen) gereicht und die Preise sind frei von Touri-Aufpreisen. Die Freundlichkeit der Wirtin ist nicht zu übertreffen.  Die frischen selber gemachten Nudeln sahen köstlich aus und wären zur Mittagszeit sicher unsere erste Wahl gewesen.

Offroad Strecke nach Istro

Etwa 3 km hinter Kroustas verleitete uns ein Hinweisschild „Istro“ und unsere Karte aus dem Reiseführer dem Weg zu folgen. Anfänglich ein Weg in brauchbarem Zustand änderte sich die Beschaffenheit jedoch mit jedem Meter. Ich kann allen, ohne geländegängigem Fahrzeug nur empfehlen macht nicht den Fehler dem Wegweiser zu folgen.

Zusätzlich zu der echten Offroad Strecke gabelt sich der Wege oft ohne jegliche Kennzeichnung. Nur dank eines GPS Gerätes konnten wir erahnen welcher Weg zu unserem Ziel führt.

Als wir schon die Hauptstraße vor uns sahen und plötzlich der Weg in einer neu asphaltierten Straße mündete, waren wir happy. Leider zu früh, die Straße führte über eine neue Brücke, aber hinter der Brücke nur ein Abhang -ENDE! Dort wurden sicherlich Fördermittel verbuddelt und nun ist das Geld ausgegangen. Für uns bedeutete es querfeldein einen Weg zu suchen. Gott sei Dank konnten wir alles ohne Schaden am Fahrzeug überstehen, waren aber mit den Nerven am Ende.

Empfehlung: Hinter Kroustas unbedingt der Straße bis Prina folgen und erst dort nach Istro abbiegen.

Das Dorf Mochlos

Nach der stressigen Fahrt zur Küste ging es nun auf der Küstenstraße weiter Richtung Mochlos. Östlich von Kavousi schraubt sich die Straße mit großartigen Rundblicken die Berghänge hinauf. Auf der Höhe liegt der Aussichtspunkt Platanos mit einer Taverne unterhalb der Straße. Der Ausblick von dort ist zwar grandios, einladend ist das Ambiente aber nicht.

Einige hundert Meter weiter taucht links einen riesigen Gipsbruch auf. Von hier führt eine ca. 5 km lange Straße hinunter zu dem Fischerdorf. Mochlos hatten wir als Ziel ausgewählt da der Ort als Geheimtipp für alle, die ein kleines ruhiges Dorf am Meer suchen, gehandelt wird. Nur etwa 20 Häuser liegen auf der kleinen Landzunge, gegenüber ragt eine kleine Insel aus dem Wasser. Eine Miniatur-Hafenbucht vervollständigt die Idylle. Wenngleich Mochlos nicht mehr unbekannt, ist hier die Welt noch in Ordnung. Die Tavernen laden zum Verweilen ein. Der gute Ruf der Fischtavernen ist berechtigt, wir wurden nicht enttäuscht.

Mochlos ist eines der wenigen Dörfer, wo man tatsächlich am Meer sitzen kann, ohne vom Verkehr gestört zu werden. Es gibt zwar eine schmale Straße, die am Meer entlang führt, doch – zur großen Freude aller – wird diese von den Wirten als Erweiterung ihrer Terrassen genutzt. Sie besteht weiter als „Fußweg zwischen Tischen“. – Hoffentlich bleibt es so!

Meine Empfehlung ist die Taverne To Bogazi welche von Manoli und seiner Schweizer Frau Gaby geführt wird. Man sitzt mit Blick aufs Meer direkt an der kleinen Bucht. Geboten wird gute griechisch-kretische Küche, darunter viele frische Fischgerichte. Man bemerkt den Schweizer Einfluss, der Service ist sehr aufmerksam.

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Messara Ebene

Tour zur Südküste (grün)

Forellenessen auf Kreta am See von Zaros

Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass das Dorf Zaros im zentralen Süden von Kreta reichlich mit Süßwasser versorgt wird. Aus großen Quellen über dem Dorf strömt bestes Trinkwasser in großen Mengen. In den achtziger Jahren realisierte ein einheimischer Landwirt mit Unterstützung der griechischen Regierung seine Idee, in Zaros eine Forellenzuchtanlage aufzubauen. Forellen waren bis dahin in Kreta unbekannt. Heute ist die Fisch-Zucht zu einem wichtigen Wirtschaftszweig in der 2.000-Einwohner-Ortschaft geworden. Wegen der Fische kommen reichlich Touristen.

Wer den See und die Zuchtanlage besuchen will folgt in Zaros kurz nach dem Zentrum den Schilder zum Quellsee. Auf dem größten Schild wird für das Idi-Hotel geworben. Dieser Abzweigung folgt man. Nach gut einem Kilometer sieht man dann mehrere Tavernen. Einige hundert Meter weiter kommt man an den See welcher von den Einheimischen gerne für ein Picknick genutzt wird.

Wegen der schönen Lage direkt am See und der Empfehlung im Reiseführer fiel unsere Wahl für das Forellenessen auf Kreta auf die Taverne Limni. Zur Bestellung wurde uns eine Liste vorgelegt auf welcher wir unsere Bestellung markieren konnten, eine neue Erfahrung was Massentourismus bewirkt. Die dann servierte Forelle war nicht frisch und die Beilagen kalt. Ich kann mich nicht erinnern ein solch schlechtes Forellengericht vorgesetzt bekommen zu haben. Um das ganze abzurunden hatte sich der Service dem Niveau gut angepasst.

Ob andere Tavernen eine bessere Qualität auf den Teller bringen ist mir nicht klar. Bei dem Massenbetrieb von Busladungen welche täglich von den Touristenzentren herangekarrt werden hege ich aber meine Zweifel.

Fazit: Forellenessen auf Kreta am See von Zaros muss nicht sein! Forellen können so lecker sein, der Schwarzwald lässt grüßen.

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Kloster Selinari

Das Kloster Agios Georgios Selinari liegt im Nordosten von Kreta nur wenige Kilometer von den touristischen Zentren Chersonisos und Malia entfernt. Das Kloster ist einfach zu erreichen, es befindet sich von Malia kommend rechts oberhalb Nationalstraße. Geparkt wird direkt an der Nationalstraße, man muss nur aufpassen, dass man nicht vorbei fährt! Wenn man aufmerksam auf parkende Autos achtet sollte es kein Problem sein. In der Hochsaison dürfte dann eher die Suche nach einer Parkmöglichkeit ein Problem werden.

Das Kloster Selinari wurde im Jahr 1961 von Mönchen gegründet, nachdem die Anlage jahrzehntelang unbewohnt war. Auf dem Gelände erheben sich eine Klosterkirche, ein Glockenturm, eine kleine Kapelle und mehrere Wirtschafts- und Wohngebäude. Eine Quelle sprudelt auf dem Klostergelände und Schatten spendende Bäume laden zu zum Verweilen ein. Die gesamte Anlage gleicht einem Park, in den sich die Gebäude harmonisch einfügen.
Am Namenstag des Schutzpatrons des Hl. Georg, am 23. April, findet in der gepflegten Anlage des Kloster Selinari ein großes Fest statt.

Unmittelbar links neben dem Eingang zur Klosteranlage befindet sich ein kleiner Kiosk, an dem Sie das traditionelle griechische Gericht Soulvaki genießen und Souvenirs erwerben können.

Fotostrecke Kloster Selinari

Hinweis: Vorsicht ist beim Überqueren der Straße geboten. Leider halten viele Verkehrsteilnehmer die zweispurige Nationalstraße für eine besonders reizvolle Rennstrecke. Mit entsprechend hohem Tempo tauchen die Fahrzeuge auf der schwer einsehbaren Straße auf.

Potamos-Strand nahe Malia

Vom Kloster aus sind es nur rund 5 km bis zum Potamos Strand. Diese große halbrunde Sandbucht befindet sich direkt neben den Ausgrabungen des Palasts von Malia und wegen der Palastkennzeichnung einfach zu finden. Der Strand ist im Gegensatz zu den meisten Beaches zwischen Chersonisos und Malia in einer angenehmen Größe und angeblich nur am Sonntag richtig voll. Dank seiner Größe soll es aber auch dann noch Platz für ein Volleyballnetz und Familienpicknick geben. Für uns war es der einzige „akzeptable Strand“ ohne dass man Platzangst bekommt. Nicht zu vergessen die Strandtaverne Kalyva, dort gibt’s was zu Futtern und kühle Drinks.

Fischerdorf Sissi auf Kreta

Nach dem Besuch des Klosters Selinari und einem Bad am Patoamos Strand lohnt ein Abstecher zu dem idyllisch gelegene Ort Sissi. In den 80er Jahren war Sissi noch ein winziges Dorf mit beschaulichem Hafen. Seitdem sind zahlreiche Hotels, Bars und Tavernen aus dem Boden gestampft worden, man versucht am lebhaften Touristengeschehen des benachbarten Malia zu partizipieren. Der Hafen besticht aber immer noch aufgrund seiner fjordartigen Lage.
Rund um den malerischen kleinen Hafen haben sich Geschäfte, Restaurants und Kafenions angesiedelt. Sissi hat sich den Charme eines kleinen Fischerdorfes bis heute erhalten.

Ein Sundowner, in einer der Tavernen oberhalb des Hafens, da kann man die Seele baumeln lassen. Es lohnt sich aber auch den Abend in Sissi zu verbringen. In ruhiger Atmosphäre leckere Fischgerichte gibt es zum Beispiel bei Apostolos. Eine gute Fischtaverne mit aufmerksamer Bedienung und malerische Sitzplätze direkt neben den Fischerbooten im Fjordhafen.

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Inhaltsverzeichnis

Tourkarte  Lassithi-Hochebene (violett)

Übersichtskarte Kreta mit empfohlen Touren und Zwischenzielen

Für den Besuch sollte man einen ganzen Tag einplanen. Neben der landschaftlichen Schönheit bieten die Hochebene und die Zufahrt in die Berge Sehenswürdigkeiten wie z.B. die Geburtshöhle des Zeus, Museen, Klöster und reizvolle Ortschaften. Es gibt reichlich zu sehen.
Die am meisten genutzten Straßen für die Fahrt zur Hochebene beginnen oberhalb Malia. Wir nutzten den Kreisverkehr – Abfahrt von der „Autobahn New Road“- als markanten Ausgangspunkt. Von dort ist der Weg zur Hochebene bestens beschildert. Man fährt über eine Serpentinenstrecke direkt auf das bis zu 2.148 Meter Dikti Bergmassiv zu. Die schroffen graubraunen Berge umschließen die Lassithi-Hochebene welche aufgrund des fruchtbaren Bodens seit Tausenden von Jahren durch die Bevölkerung Kretas landwirtschaftlich genutzt. Das fast kreisrunde Plateau selber liegt etwa 800 Meter über dem Meeresspiegel.

Ganz anders als an der nördlich gelegenen Küste Kretas, die fest in der Hand unzähliger Touristen ist, herrschen auf der Hochebene Ruhe und Beschaulichkeit vor, Hektik ist dort ein Fremdwort.

Kloster Name „unbekannt“

Schon ca. 6 km, nachdem man die New Road verlassen hat findet man auf der rechten Seite der Straße das Hinweisschild zum Kloster. Zu dem griechischen Namen auf dem Schild konnte ich aber keine Übersetzung finden. Auch in dem von mir verwendeten Reiseführer war nichts zu finden. Ev. findet sich ja jemand der mit dem Namen weiterhelfen kann.

Der Abstecher lohnt sich, vom Kloster hat man einen fantastischen Blick auf die Bucht von Malia. Das Kloster wird von Nonnen betrieben und ist noch relativ neu. Am Eingang wird auf angemessene Kleidung hingewiesen, dies ist aber kein Problem da neben dem Tor eine Hütte mit Umkleideraum und passenden Kleidungsstücken angeboten wird.

Leider fand ich keine Nonne mit englischen oder deutschen Sprachkenntnissen um weitere Informationen zu recherchieren. Gebäude und Ausblick lohnen aber auf jeden Fall.

Auf dem weiteren Weg zur Lassithi-Hochebene lohnt ein Stopp in dem kleinen Bergdorf Mochos. Die Straße führt direkt über den Marktplatz, welcher sehenswert ist. Er ist mit schattigen Bäumen umgeben und es gibt einige gute Lokale, die richtige Zeit für einen Drink, Cafe oder griechische Leckereien je nach Tageszeit.

Abstecher nach Krasi, zur größten Platane von Kreta

Ein Umweg –allerdings mit rund 2 km sehr kurzer –führte in das Dorf Krasi. Am Dorfplatz des kleinen Ortes steht eine mächtige Platane, die 2000 Jahre „auf dem Buckel“ haben soll und außerdem eine der größten Europas ist, so wird zumindest gesagt. Ihr Umfang soll 18 m betragen – nachmessen konnten wir allerdings nicht, dafür reichten unsere Arme nicht aus.

Im Schatten der Taverne kann man den berühmten örtlichen Raki zusammen mit Mezze probieren. Mein Tipp ist jedoch die Taverne Kares kurz vor dem Dorfplatz.

Familie Psarakis-Meier bereitet hier leckere hausgemachte Spezialitäten nach alten kretischen Rezepten. Frau Psarakis-Meier stammt aus der Schweiz und spricht Deutsch. Gute Qualität, faire Preise und sehr aufmerksame Bedienung, wir waren sehr zufrieden und durften nach unserem Kaninchen mit Weißweinsauce und Mezze als Aufmerksamkeit des Hauses den köstlichen Raki zusammen mit Melone genießen. Es war wirklich der beste Raki auf Kreta

Marienkloster Kera Kardiotissa

Die Klosteranlage am Nordhang des Dikti-Gebirges ist ein beliebtes Zwischenziel bei Fahrten zur nur einige Kilometer entfernt liegenden Lassithi-Hochebene.

Das Kloster der Gottesmutter – ist noch heute von Nonnen bewohnt, denen ein Abt vorsteht. Es bietet einen relativ unscheinbaren Anblick, gilt aber als eines der wichtigsten religiösen Zentren Kretas und kann auf eine lange wechselvolle Geschichte zurückblicken.

Das Kloster ist mit einer Legende verbunden und deswegen zum Anziehungspunkt für viele Gläubige geworden. Der Überlieferung zufolge wurde die Ikone der Panagia Kardiotissa – die als Wunder wirkende Ikone gilt und durch die das Kloster seinen Namen erhalten hat – dreimal von den Türken gestohlen und dreimal kehrte sie von alleine zurück.

Windmühlen am Pass von Ambélos

Der Pass von Ambélos wird allgemein das Eingangstor zur Lassithi-Hochebene genannt. Das hat durchaus etwas für sich, denn von dieser Stelle in 900 m Höhe hat man einen fantastischen Blick nach beiden Seiten.

Im Sommer bläst der Meltemi am Pass sehr stark, weshalb man zur venezianischen Zeit 24 Windmühlen zum Mahlen von Getreide errichtet. Ihre riesigen Windräder maßen fast 10 m im Durchmesser. Ein Mahlwerk in der ersten Mühle wurde restauriert, ein Blick hinein lohnt sich.

Windräder der Lassithi-Hochebene

Auf dem Weg vom Pass zur Hochebene hat man einen gigantischen Blick auf unzählige meist verfallene Windräder, Obstbäume und Gemüsefelder, sie versorgen die Kreter und auch die Touristen mit frischen Lebensmitteln. Früher standen auf der Hochebene weit über 10.000 die weiß bespannten Windräder zur Wasserförderung. Es sammelt sich in Hohlräumen im unterirdischen Kalkgestein, das sich unterhalb der Ebene befindet.

Da der Wind als Antrieb für die Bewässerung der Felder jedoch nicht immer ausreichend verlässlich ist, sind leider viele Landwirte in den vergangenen Jahrzehnten auf mit Diesel betriebene Pumpen umgestiegen. Obwohl sie schön anzusehen sind, gehören die umweltfreundlichen Windräder somit einer „aussterbenden Art“ an.

Höhle von Psychro -Zeus Höhle, auf der Lassithi-Hochebene

Die Höhle von Psychro auch bekannt als Zeus-Höhle ist neben den Windrädern der zweite Anziehungspunkt der Lassithi Ebene, denn dort wurde Göttervater Zeus geboren. Wenn man in das tiefe Loch hinunterblickt kommt es einem durchaus wahrscheinlich vor, dass der gewaltige Zeus hier unten mit Donnergrollen, Feuer, Qualm und Gestank das Licht der Erde erblickt hat.

Die Zufahrtsstraße zur Höhle endet an einem relativ kleinen Parkplatz mit Souvenirständen. Für die Besuchermassen, die täglich die Höhle besichtigen wollen, ist der Parkplatz mit Sicherheit zu klein. Wir starteten unseren Höhlenbesuch um 16:00 Uhr und können diese Zeit nur Empfehlen, es waren nur noch wenige Besucher vor Ort. 1 Stunde zur Besichtigung inkl. Aufstieg reicht vollkommen, aber Achtung, um 17:00 Uhr ist Feierabend.

Vom Parkplatz geht ein gepflasterter Weg in Serpentinen hinauf zur Geburtshöhle des Zeus in 1025 m Höhe. Von dem Weg aus bietet sich ein spektakulär schöner Ausblick auf die Ebene. Man braucht etwa 15 Minuten für den Aufstieg. Wer keine Lust zum Laufen hat, kann sich auf dem Rücken eines Esels hinauf – und auch wieder herunter – bringen lassen.

Über steile Treppen geht es dann in die Tiefe. Auf dem Weg hinunter in die Höhle geht es vorbei an Stalaktiten und Stalagmiten bis zu einem kleinen See. Man sollte aber nicht zu viel erwarten, anderen Höhlen sind schöner und beeindruckender. Die Höhle von Psychro lebt von dem Mythos Geburtshöhle des Zeus. Von den archäologischen Schätzen aus minoischer und nach-minoischer Zeit, die in der Höhle gefunden wurden, ist vor Ort leider nichts mehr zu sehen. Die Artefakte sind heute über verschiedene Museen verteilt.

Was es sonst noch gibt

Ja, es gibt noch soviel zu sehen und zu genießen, leider hatten wir den Fehler gemacht und sind zu spät gestartet, also macht es besser.

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Wer in dieser Gegend eine ruhige Bleibe sucht sollte sich besser den drei hübschen Dörfern am Hang des Charakas zuwenden. Ruhig gelegene Apartments, oft mit Pool, findet man in den Dörfchen Koutouloufari und Piskopiano oberhalb von Limenas. Es gibt zahlreiche malerische Tavernen und man genießt einen sehr schönen Blick hinunter aufs Meer.  Ein sanfter Tourismus in ruhiger Atmosphäre, der richtige Ort als Ausgangspunkt zur Erkundung von Zentralkreta.
Unten am Strand in Limenas Chersonisou und Malia ist nicht gerade der Ort, wo man in ruhiger, entspannter Atmosphäre „echt griechisch“ essen kann. An der Uferpromenade drängt sich eine Taverne neben die andere.

Nur gut 1 km hinter diesem Hotspot des Tourismus lebt man zwar auch vom Tourismus, es liegen aber „Welten“ zwischen diesen Orten. Am Abend locken eine angenehme Atmosphäre und das gute Essen der Tavernen Gäste von der Küste in die kleinen Dörfer.  Die meisten der Tavernen kann man als gut einstufen. Die Preise sind zwar höher als im Inland und an der Küste dafür wird aber auch eine beachtliche Auswahl an guten Gerichten geboten.

Eine laue Sommernacht, leckere Speisen und Wein, freundliche Bedienungen, tolle Aussicht und die Zikaden singen tolle Lieder, das findet man in Koutoulouloufari.
Wir konnten natürlich nicht alle Restaurants testen, um aber eine kleine Entscheidungshilfe zu liefern sind im Folgenden unsere Empfehlungen aufgelistet. Die Reihenfolge spiegelt unsere Einstufung wider.

Anmerkung: Meine Hotelempfehlung zu Koutouloufari gibt es in dem Bericht –Creta Blue Boutique Hotel in Koutouloufari auf Kreta

Tavernen in Koutouloufari

Nikos the Fisherman

In familiäre Atmosphäre werden bei Nikos frische Fische angeboten. Von der Dachterrasse hat man einen schönen Blick Richtung Meer. Im Gegensatz zu einigen anderen Tavernen mit Touristen-Catchern ist hier nichts aufdringlich. Von der freundlichen Bedienung, der Tochter des Hauses kommt sofort der Hinweis, dass mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist.

Dafür wird aber von Mutter nach Familienrezepten alles frisch zubereitet. Wir bekommen Oliven, um die Wartezeit zu überbrücken und erfreuen uns mit den Augen bereits an den Köstlichkeiten auf den Nachbartischen.

Unser Menü besteht aus kleinen frittierten Sepien, gegrillter Dorade und geschmorter Lammhaxe, alles ist eine köstliche Komposition! Nikos der Fischer und auch die Köchin -seine Frau- kommen vorbei und erkundigen sich, ob alles nach unserer Zufriedenheit ist. Wir bejahen das gerne. Zum Abschluss serviert Mutter als Aufmerksamkeit noch einen kleinen Kuchen. Eine Empfehlung ohne Einschränkungen.

Pithari

Das Lokal direkt gegenüber von Nikos gelegen bietet von der Dachterrasse einen Traumblick auf den Ort – gerade am Abend fantastisch! Man genießt hier typische Gerichte, die immer frisch zubereitet und super lecker sind. Der Service ist aufmerksam und freundlich. Unsere wirklich nette Bedienung, aufgewachsen in Deutschland, konnte zusätzlich mit ihrem perfekten Deutsch punkten.  Sonderwünsche sind auch kein Problem. Wer die viel gelobte „griechische Gastfreundschaft“ kennenlernen möchte ist hier bestens aufgehoben!

Wie auch in anderen Tavernen, kann man auf den Verdacht kommen, dass viele Lokale niederländisch geführt sind. So auch hier im Pithari, Vater und Sohn sind jeweils mit einer Niederländerin verheiratet. Dies ist sicherlich von Vorteil, man „Frau“ weiß was Tourist mag.

Unsere Favoriten waren die Antipasti (Gemüse bzw. Champions) in verschieden Varianten und der wirklich gute Hauswein. Ein Dessert und der obligatorische Raki als Zugabe des Hauses runden alles ab. Nur gut, dass wir nur einen kurzen Weg zum Hotel hatten.

Emmanuel Taverna

Highlights im Emmanuel sind das Lamm- oder Schweinefleisch, dass 12 Stunden in einem speziellen Ofen gegart wird. Emmanuel führt diesen Ofen allen ankommenden Gästen selbst vor und lässt sie daran riechen, bevor er die Bestellung aufnimmt. Das Fleisch ist butterzart gegart, ein Gaumenschmaus.

Das Hähnchen aus dem Ofen fand leider nicht unseren Beifall, es war gefüllt mit reichlich Hackfleisch, da hatten wir andere Vorstellungen.

Wassermelone und Raki als gratis Nachspeise von dem aufmerksamen Service kredenzt gehören im Emmanuel dazu. Auszusetzen habe ich jedoch, dass der Hauswein nur flaschenweise verkauft wird, eine absolut unübliche Vorgehensweise.

The Alchemist

Das Lokal hat eine durchweg gute Bewertung, wird aber von uns nicht an erster Stelle geführt. Eventuell hatten wir mit unserer Speisenauswahl nicht die Highlights getroffen! Auf jeden Fall sollte man reservieren, wenn man einen Tisch vor 22:00 Uhr haben möchte.
Die Spareribs mit einer Honigsoße eingepinselt waren nicht gegrillt, sondern gedünstet und für unseren Geschmack zu fett.
Der gegrillte Oktopus war fantastisch zart und super im Geschmack, es hätte aber gerne etwas mehr wie ein Arm sein dürfen. Die Pork Souvlaki waren top, reichlich und von guter Qualität.

Nur eine Sache hat mich etwas gestört. Es ist sehr hektisch im Lokal und die typische griechische Gastfreundschaft kam dadurch nicht ganz so zum Tragen wie bei anderen Tavernen. Wahrscheinlich lag es aber an dem sehr hohen Besucher aufkommen.

Die Gastgeber sind sehr großzügig. Gratis Vorspeisen, Dessert und Raki. Ich würde empfehlen es nochmals zu probieren, uns fehlte nur die Zeit.

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Positive Erfahrungen im Creta Blue Boutique Hotel

• Lage: Die Anlage in Koutouloufari, im Hinterland von Limenas Chersonisou gelegen, liegt traumhaft schön hoch oben am Hang.
• Tourismus: In dem kleinen Ort hat der Tourismus zwar massiv Einzug gehalten, es ist aber nicht der Rummel wie am Strand. Es gibt zahlreiche malerische Tavernen und man genießt einen sehr schönen Blick hinunter aufs Meer.
• Architektur und Gartenanlage: sind top und so wie beschrieben.
• Pool: Am Pool kein Gedränge, gute Liegen mit Polster und Sonnenschirm, toller Meerblick
• Sauberkeit: Sehr gepflegt

Negative Erfahrungen im Creta Blue Boutique Hotel

• Anfahrt: Die Suche ist schwierig und die Beschreibung auf der Webseite fehlerhaft.
  Dort steht „6.4 km Turn Right – the Emporiki Bank will be on your right …… There is also a sign ‚Koutouloufari – Traditional Village‘.“
  Richtig ist „Alpha Bank“ und das Hinweisschild fehlte.
• Empfang: Nüchtern und geschäftsmäßig ohne den auf der Webseite angepriesenen Welcome Drink
• Zimmer: Gebucht hatten wir eine Grand Suite mit Meerblick. Am Empfang wurde uns ein besonders schönes Zimmer angepriesen, wie sich aber herausstellte ohne Meerblick. Erst nach hartnäckiger Reklamation wurde
  uns das gebuchte Zimmer mit Meerblick zur Verfügung gestellt. An diesem gab es dann nichts auszusetzen; warum nicht gleich so! Die Bootle of Wine laut Webseite war allerdings nicht auf dem Zimmer.
• Frühstück: Erst ab 9:00 Uhr gibt es Continental Breakfast serviert am Tisch. Das klingt zwar gut, wird aber äußerst kompliziert gehandhabt. Zuerst auf einem Zettel das gewünschte auswählen und dann warten!
  Nach und nach kommt dann jeden Tag das gleiche Sortiment. Für einen Aufpreis gibt es auch Speck zu den Eiern!
  Es wird zwar alles nachgereicht, nur war der Service mehr mit seiner Organisation beschäftigt wie mit den Gästen.
  Es ist ätzend wegen einer Tasse Kaffee, um die Gunst des Services zu buhlen.
• Webseite: Die Beschreibung auf der hoteleigenen Webseite www.cretablue.com lässt mehr erhoffen!
• Küche: Nach einem Diner im Hotel waren wir sehr enttäuscht. Ein krasser Widerspruch zur hochgepriesen Küche auf der Webseite. Im Vergleich zu den guten Tavernen in der direkten Nachbarschaft kann ich den Spaziergang in den Ort nur empfehlen.
• Ruhe: An den meisten Tagen war es angenehm und sehr ruhig. Leider gab es aber in zwei Nächten (bis 23:00 Uhr) eine Beschallung durch laute Discoklänge aus der fernen Nachbarschaft.

Resümee

Der Hotelbetrieb ist stark an den Bedürfnissen der dominierenden Nationalitäten orientiert (ca. 60% GB, 30% NL, 10% DE) und die Bewertungsportale geben nur bedingt die Realität wieder, dies ist aber kein Fehler des Hotels!
Verzichtet man auf die Hotelküche, und kann mit dem Frühstücks-Arrangement leben, ist das Hotel zu empfehlen. Wir würden es jederzeit wieder buchen.

Fotostrecke

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